Sambade: onde a talha dourada brilha na serra de Bornes

O castanheiro projecta sombra larga sobre a calcada de xisto. Um cão ladra ao longe, o som demora-se no ar fino da serra. A luz da tarde desliza pelas encostas da Serra de Bornes, recorta os muros de pedra seca que sobem o monte, tinge de dourado os olivais que descem até ao vale. Sambade ergue-se a 704 metros de altitude, onde o vento leva o cheiro a terra húmida e a fumo de lenha.

Talha dourada e memória barroca

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção guarda o silêncio denso das pedras setecentistas. No interior, a talha dourada rococó cobre os altares laterais num rompante de volutas e anjos suspensos. O retábulo-mor reflecte a luz das velas, cada folha de ouro aplicada por mãos que já não existem. O barroco e o neoclássico encontram-se aqui sem conflito, numa mescla que só o século XVIII soube resolver. Este foi território de uma das maiores abadias transmontanas, sob padroado real — a pedra ainda guarda essa memória de poder e devoção.

Ao lado da igreja, o Centro de Interpretação do Território ocupa a antiga escola primária. As paredes que outrora ecoaram vozes infantis agora acolhem conteúdos multissensoriais sobre identidade local. O brasão da freguesia desenha-se em placas de madeira: um castanheiro e livros abertos, símbolos de sustento e cultura. Sambade foi terra de cardadores, lugar onde se produziu lã, linho e seda quando esses ofícios ainda davam nome a famílias inteiras. Hoje, se quiser ver como se fazia, pergunte ao Sr. António na tasca — ele ainda se lembra da avó a fiar.

O sabor da terra fria

Nas tasquinhas que abrem ao almoço — e só ao almoço, não vá quem quer — o azeite de Trás-os-Montes DOP escorre sobre fatias de broa. A castanha da Terra Fria DOP chega torrada, fumegante, com a casca a estalar entre os dedos. "Tire aí mais uma", diz a D. Lurdes, "mas vá devagar que isto enche". O queijo Terrincho DOP repousa na tábua ao lado do salpicão de Vinhais IGP, cortado em rodelas finas que revelam a gordura entremeada. O borrego Terrincho DOP assa devagar, tempera-se com alho e colorau, acompanha-se de batatas que absorvem o molho escuro. A amêndoa Douro DOP aparece nas sobremesas, triturada em bolos densos que pedem um copo de vinho da região. Se lhe sobrar espaço, experimente o doce de abóbora — é da receita da avó da dona da casa, e ela não conta o segredo a ninguém.

Soutos e trilhos

Os soutos de castanheiro estendem-se pela encosta, troncos retorcidos que já viram gerações nascer e morrer. A Estrada Nacional 315 atravessa a freguesia, mas os trilhos pedestres afastam-se do alcatrão, serpenteiam entre muros cobertos de musgo e fetos. "Aquele muro ali caiu há três anos", aponta o Sr. Manuel, "e ninguém o arranja porque o dono foi para o Porto e não quer saber". As pastagens sucedem-se em patamares irregulares, pontuadas por manchas de carvalho e azinheira. Ao fundo, a silhueta do Parque Natural de Montesinho desenha-se no horizonte, promessa de fauna autóctone e silêncios mais profundos. Mas cá em cima, o silêncio já é bastante — só se ouve o vento e, às vezes, um tractor na distância.

Nas festas em honra da Nossa Senhora das Neves ou do Mártir São Sebastião, a aldeia enche-se de vozes e procissões. Os sinos da igreja batem compassados, chamam os que vivem longe e os que nunca partiram. "Vêm aí os da emigração", sussurram os mais velhos, reconhecendo caras que não via há décadas. O arraial estende-se pela praça, as luzes eléctricas competem com as estrelas. Há fila para as bifanas e para o café — o da máquina antiga, que só o Sr. Joaquim sabe fazer.

Ao crepúsculo, quando a última luz abandona o vale, o castanheiro junto à igreja projecta uma sombra comprida sobre o adro. O xisto da calcada arrefece depressa, guarda o calor do dia apenas nos interstícios onde o sol bateu mais forte. O vento traz o cheiro distante das cinzas de uma lareira que alguém acaba de acender. É hora de ir para casa — ou para a tasca, que ainda está aberta e o vinho tinto está a bom preço.