Artículo completo sobre Belazaima do Chão: cruces, chanfana y arroyo que canta
Pueblo de 472 almas donde las mujeres llevan a la virgen y el barro sabe a cabrito
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La luz de la mañana atraviesa el atrio como quien abre una ventana en casa de la abuela: despacio, para no asustar a nadie. La sombra de los dos cruces manuelinas se extiende por el empedrado irregular como una sábana mal tendida. Una de ellas, la de la entrada, tiene la piedra tan pulida que parece que todo el pueblo ha pasado por ahí de campos. Al fondo, el arroyo de Albergaria canta siempre la misma canción —la que los niños aprenden antes de saber leer y que los mayores aún escuchan cuando los dientes ya no sirven para morder.
Piedra, procesión y barro rojo
Belazaima do Chão es como esa mesa de café que solo caben cuatro personas: 472 almas, dice el censo, pero basta una boda para que no quepa nadie más. Tiene más cruces clasificadas por kilómetro cuadrado que el Sporting de títulos en las últimas décadas —y eso en Aveiro es mucho decir. El nombre viene de cuando los moros andaban por aquí y “Balasaima” sonaba a tierra que no era de nadie. Después le añadieron “do Chão” para no confundir con la otra, la de Cima, que hoy es Oliveira do Bairro y va con aire de quien se olvidó de la prima pequeña.
La iglesia parroquial, reconstruida en el siglo XVIII, guarda azulejos que solo se ven el sábado por la mañana —hay que subir a la torre y esperar a que el sacristán abra la puerta con la misma llave que sirve para la nevera del club. Desde arriba, la mirada se traga los sotos de castaños que bajan hasta el Cértima como un bufanda de lana ancha.
En los lugares más alejados —Póvoa, Areosa, Urgueira—, las capillas son como las tabernas: pequeñas, mal iluminadas, pero con historia para llenar el año. La Romaría de las Almas Santas de Areosa lleva andas cargadas solo por mujeres, como si los hombres ya no bastaran para eso. El domingo de Pentecostés, reparten pan de Dios y vino nuevo —y nadie lleva botella de casa, porque se bebe allí mismo, en vaso de plástico, al sol.
Chanfana, anguilas y vino de Bairrada
La chanfana de Belazaima se hace en la cazuela de barro que la abuela guarda en el armario de arriba, la misma desde 1978. Cabrito o macho cabrío, vino tinto de Bairrada, pimentón, ajo, laurel y guindilla —hay que dejar que hierva como el desahogo de una vecina: despacio, pero hasta el final. El “O Moinho” la sirve los viernes y sábados, acompañada de Baga que muerde la lengua pero cura el corazón.
Las anguilas vienen del arroyo, se fríen y luego se estofan con cebolla, tomate y pan de maíz tostado —como un rabo de coleta, pero que se come. En invierno, las papas de maíz con col y alubias blancas son lo que las sopas de la abuela querían ser cuando fueran mayores. La Carne Marinhoa aparece en bistec o en brocheta, pero es el queso de oveja curado, con 60 días de edad y un sabor que recuerda al primo que solo baja al pueblo en Navidad, el que cierra la puerta fingiendo que no tiene hambre.
El sendero, el molino y la rola
El Sendero del Arroyo de Albergaria son 6 km que se hacen en media tarde —si llevas mochila, igual te apetece un bocadillo. Parte de la iglesia, pasa por el molino del siglo XIX que ahora es museo privado (abre cuando el dueño está), y sube hasta el Chão da Rola, donde la piedra granítica hace de sofá para quien quiera ver el mundo desde arriba.
Las lagunas temporales son como las visitas de la cuñada: aparecen sin avisar, traen libélulas y ranas, y se van sin dejar número. En septiembre, se abren las puertas para la vendimia —hay lagarada, mosto y siempre un tío que promete “solo un vasito” y acaba cantando fados de Oliveira do Bairro.
El segundo domingo de cada mes, el mercado en la Plaza de la República es como un rastro, pero sin ladrones: queso, miel de brezo, pan de maíz y cestas de mimbre que la madre dice que son para el pan, pero luego sirven para guardar calcetines. En la alfarería, el gallo de barro vuelve a nacer —el mismo que perdió la cabeza en la cruz de la entrada y ahora es mascota del pueblo, como un héroe local que nadie conoce pero todos fotografan.
El barro rojo se endurece, el vino calienta, pero el sonido del agua en el arroyo es lo que se queda —como el nombre del primer amor, que nadie dice, pero todos saben.