Artículo completo sobre Avelãs de Cima: silencio de hórreos y lechón dorado
Avelãs de Cima, en Anadia, concentra los hórreos más antiguos de la región, lechón al horno y azulejos del siglo XVIII.
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El tañido de la campana de la iglesia de Santiago Maior rompe el silencio de la mañana y resbala por las tejas rojas y los hórreos de madera que salpican el paisaje. En Avelãs de Cima el aire huele a leña que arde en los hornos donde el lechón empieza a dorarse, mezclado con el aroma húmedo de la ribera de Avelãs que serpentea entre viñedos. La luz rasante ilumina las hojas de la vid, ya teñidas de oro a finales del verano, mientras el granito de los puentes medievales —el de Rodeiro, el de Valada— brilla con la humedad nocturna.
El peso de los hórreos
Avelãs de Cima acoge la mayor concentración de hórreos del municipio de Anadia: treinta y dos catalogados por el ayuntamiento en 2019, la mayoría de pino sobre zócalo de pizarra, levantados entre los siglos XVIII y XX. El más antiguo, propiedad de la familia Gomes en la Quinta do Casal, conserva grabado 1783 en la viga maestra. Estos graneros elevados, con sus rendijas que dejan circular el aire sin invitar a los roedores, protegen el maíz y el centeno de las lluvias atlánticas. Pasear entre ellos es tocar una materialidad terca: la madera cuarteada por el tiempo, el olor a paja seca, el crujido de las tablas cuando sopla el viento desde la Mata da Escarpa. El topónimo aparece en documentos de 1258 como «Avelães», derivado de los avellanos que cubrían las laderas; hoy son los hórreos los que dibujan su silueta, sembrando el campo como centinelas de un tiempo que aún no ha terminado.
Tallas doradas y azulejo pombalino
En el centro de la aldea, la iglesia parroquial de Santiago Maior abre sus puertas a un interior setecentista donde el barroco resplandece a la luz de las velas. El retablo mayor, atribuido al maestro José de Almeida y fechado en 1743, enmarca un panel de azulejos pombalinos de 1767 que narra, en cuarenta y dos placas azul y blanco, episodios de la vida del Apóstol. El panel fue encargado por el abad Manuel de Matos Coelho, cuyo escudo aún se ve en la sacristía. A unos pasos, la capilla de Nuestra Señora de los Aflitos ofrece un rococó más discreto, popular, donde las mujeres de la parroquia encienden velas y murmuran letanías. En el atrio, el crucero de 1782 en piedra de Ançã resiste el paso del tiempo con la inscripción «S. Santiago / 1782» legible en el fuste, testigo mudo de las procesiones que se detienen aquí cada 25 de julio, cuando los cohetes rasgan el cielo y la verbena invade la plaza.
De la vendimia al Entierro del Bacalao
El calendario de Avelãs de Cima se organiza entre lo sagrado y lo agrícola. En septiembre, el Festival de la Uva y el Vino —iniciado en 1993 por la comisión de fiestas— transforma la parroquia: los primeros racimos se cortan al son de concertinas, el mosto se comparte con los vecinos, la broa aún caliente pasa de mano en mano. Durante la Cuaresma, el Enterro do Bacalhau invierte el tono: chicos enmascarados simulan el entierro del bacalao en un desfile satírico que remonta a los años veinte, anticipando la abstinencia pascual con humor irreverente. Y en la noche del 5 al 6 de enero, el Cantar dos Reis lleva grupos de aldeanos de puerta en puerta, entonando aguinaldos y recibiendo bolinhos de mel y agua-pé —tradición que se mantiene viva con unos treinta participantes organizados en tres grupos.
Lechón, chanfana y pastéis de avelã
La cocina de la Bairrada domina la mesa. El lechón asado en horno de leña llega crujiente, adobado con ajo y laurel, acompañado de patatas fritas y ensalada de pepino. En los días fríos, la chanfana —cabrito estofado en vino tinto con pimentón— calienta el cuerpo, mientras la sopa de castañas reconforta. La Carne Marinhoa DOP, criada en la dehesa, garantiza la calidad de los estofados y a la brasa. Entre los dulces, los pastéis de Avelãs —hojaldrados rellenos de huevo confitado y avellana picada, cuya receta fue registrada en 1968 por Maria dos Anjos Ferreira en la panadería familiar— y los tijelos de calabaza, galletas cocidas en losas de barro, perpetúan recetas centenarias. Todo se armoniza con los espumosos brut y los tintos de baga de la Región Demarcada de la Bairrada, cuya cooperativa de Cantanhede está a cinco kilómetros.
Ribera, molinos y la Mata da Escarpa
La Ruta de los Molinos discurre durante seis kilómetros, enlazando Avelãs de Cima con Avelãs de Caminho a través de valles húmedos donde persisten los fresnos y los sauces. De los siete molinos hidráulicos catalogados —Moinho do Ribeiro, Moinho do Cabeço, Moinho da Escarpa entre otros— solo el Moinho do Arelho conserva la rueda intacta, inmóvil desde 1957 cuando cesó la molienda por falta de trigo. La Mata da Escarpa, mancha de 45 hectáreas de pinar marítimo y eucaliptal, refugia jabalíes y zorros, y sus senderos atraen a ciclistas que buscan la fresca de los árboles y los miradores sobre la Bairrada. En el extremo sur de la parroquia, a 340 metros de altitud, el mirador del Cruceiro de Santo António permite divisar las sierras del Caramulo y Buçaco en día claro.