Artículo completo sobre Anta: dólmenes y maíz a tiro de mar
Entre huertas de Espinho, prehistoria y campanas suenan antes que las olas
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El maíz ya ha crecido por encima de los muros de piedra y el viento, que tres kilómetros al oeste desgarra la espuma en la playa de Espinho, llega aquí manso y filtrado por el olor verde de las huertas. Es una mañana de junio y la campana de la iglesia de San Pedro suelta dos golpes graves que resuenan en el altiplano como si la piedra del atrio los absorbiera y los devolviera con retraso. Anta despierta despacio —la parroquia que los vecinos del litoral apodan «el interior de Espinho» y que, aunque nunca toca el mar, guarda en sus campos huellas de gentes que vivían aquí milenios antes de que nadie hablara de líneas de costa o de ayuntamientos.
Piedras que preceden a la memoria
El topónimo lo dice casi todo: «Anta» remite a los monumentos megalíticos que salpican esta franja del altiplano costero. El dólmen del Monte do Padrão y la mamoa de Anta, ambos catalogados como Bien de Interés Público, son los testimonios más tangibles de una ocupación prehistórica que la agricultura fue engulliendo lentamente. El dólmen, de hecho, sufrió un golpe prosaico en 1952, cuando parte de la estructura fue desmontada para abrir un camino de acceso a los campos de cultivo. La losa de cubierta —ancha, gris, con la superficie agrietada por siglos de escarcha y sol— yace hoy junto al atrio de la iglesia, donde hace de banco para quien espera a misa o simplemente descansa al caer la tarde. Sentarse allí es apoyar las palmas sobre una losa que ya estaba pulida cuando Roma aún no existía. El frío húmedo del granito sube por los dedos y se instala como una especie de aviso silencioso: este lugar es más viejo de lo que parece.
Tallaje dorado y un cruceiro contra las plagas
La iglesia parroquial de San Pedro de Anta es del siglo XVIII, de nave única y frontón sencillo —nada que imponga distancia. Dentro, sin embargo, la luz que entra por las angostas ventanas incide sobre el tallaje dorado y los paneles de azulejo del mismo siglo, creando un brillo cálido que contrasta con la penumbra de la nave. El suelo cruje bajo los pasos y el aire tiene ese olor particular de las iglesias rurales portuguesas: cera derretida, madera vieja y un dejo de incienso que nunca se disipa del todo. En el atrio, el cruceiro de 1786 se alza con una inscripción que evoca la protección contra las plagas —petición comprensible en una tierra que vivía de lo que la tierra daba. A pocos minutos a pie, en la Quinta do Passal, la capilla de San Silvestre cumple otra función: es punto de parada reconocido en el Camino de Santiago de la Costa, la variante que atraviesa Anta durante cuatro kilómetros entre muros de piedra cubiertos de musgo y caminos rurales donde el sonido dominante es el de los propios pasos sobre la tierra apisonada.
Sardinas a la brasa y melindres en forma de concha
Cuando llega el fin de semana más próximo al 29 de junio, Anta se transforma. La Fiesta de San Pedro trae procesión con andas floreadas, misa cantada, hogueras en la plaza y un ritual que merece la pena presenciar: la «subasta de la sardina», cuyo producto se destina a las obras de la iglesia. El humo de las sardinas asadas a la brasa sube denso y azulado, se mezcla con el olor a pino de las hogueras y flota sobre la verbena como una segunda cubierta. Los niños desfilan en carros alegóricos de papel creados en los talleres escolares —la romería junior que da a la fiesta un tono familiar y despreocupado. En años pares, la «Fiesta del Emigrante» reúne a los antaenses repartidos por el mundo para una cena convivencia con rojões a la manera de Espinho, caldeirada de anguilas de la Ría de Aveiro y conciertos de música ligera. En la mesa, el vino verde de la región de Aveiro corre por copas, fresco y ligeramente picante. Entre los dulces, los «melindres de Anta» —pequeños bizcochos de huevo y miel moldeados en forma de concha— y los «beijinhos do São Pedro», de almendra y cidra, vendidos por las asociaciones locales en las ferias, son el tipo de receta que no se encuentra en libros pero se pasa de mano en mano.
Cuatro kilómetros entre muros y juncales
El trazado del Camino de la Costa ofrece la mejor forma de recorrer Anta a pie: se sale de la iglesia de San Pedro, se sigue por veredas entre campos de maíz y hortalizas, y se baja hasta la ribeira de Silvares, curso de agua temporal que en los meses de lluvia alimenta una zona húmeda con juncales donde se avistan aves migratorias. En su nacimiento, el terreno se mantiene a unos cincuenta metros de altitud —altiplano suave, sin drama orográfico, pero con una amplitud de horizonte que sorprende. Los sábados, el centro de interpretación de la Quinta do Passal abre sus puertas para mostrar la tradición agrícola local y vender productos ecológicos. Es allí donde se entiende cómo Anta, con sus 601 hectáreas y poco menos de 5.700 habitantes, mantiene un equilibrio precario entre el crecimiento residencial acelerado desde el año 2000 —nuevas urbanizaciones que la A29 hizo viables— y la persistencia de quintas y casas de campo cuya arquitectura popular aún resiste, con paredes encaladas y balconadas de hierro forjado ennegrecido por la sal que el viento trae del litoral.
El peso de una losa en el atrio
Al caer el día, la terraza del café «O Antanho» ofrece tapas regionales y un vaso de vino verde mientras la luz rasante alarga las sombras de los muros de piedra. Pero la imagen que persiste no es esa. Es la de la losa del dólmen junto a la iglesia —esa piedra de cubierta desplazada en 1952, ahora banco de plaza. El Zé Mário, que cada día viene al atrio después de cenar, se sienta en ella sin saber que apoya el cuerpo sobre una superficie con cinco mil años. El granito se calienta al sol de la tarde y se enfría deprisa cuando la sombra del cruceiro lo alcanza. Ese contraste —calor y frío en una misma piedra, en un mismo gesto de sentarse— es Anta entera.