Fajões: la aldea que fue capital y aún suena la campana

El musgo se ha pegado al pizarra como quien no tiene prisa por irse. En la antigua cárcel —sí, ahí mismo se encerraba a quien se enfrentaba al juez— hoy hay camas de matrimonio y wifi, pero la puerta conserva el peso de otro tiempo. A las ocho en punto, la campana de la iglesia emite su parte diario: estamos vivos, suban, bajen. A 381 metros, Fajões no es alta para quien viene de visita, pero sí lo bastante para que el vecino de Oliveira de Azeméis la llame «la sierra».

Cuando una aldea gobernaba

Antes de 1855, esto era un municipio entero. Tenía juzgado, ayuntamiento y un presidente —el señor Neves— que se quedó sin empleo de la noche a la mañana cuando Lisboa decidió aglutinar parroquias como quien amasa pan de centeno. Aún hay quien dice que el juez iba de capa y escopeta, pero ya es palique de taberna. Lo cierto es que el nombre viene del roble —«fagium»— o de un tal Fajón que anduvo por aquí en la Edad Media; elijan la versión que mejor les caiga.

Madera tallada y pizarra labrada

La iglesia se empezó en 1788 y aún hoy se va acabando. El altar mayor es dorado como cuenta bancaria suiza, pero lo que merece la pena es el señor de piedra en la Capilla de São Salvador: está descascarillado como pared de piso alquilado a estudiantes, pero ahí sigue en pie desde el siglo XVI. Al lado, la Guía es de 1969, toda líneas rectas —parece que el arquitecto se olvidó del resto de la aldea. En el museo del monseñor Nunes Pereira hay miniaturas de casas de pizarra hechas por quien tuvo paciencia de santo: cada teja es un diente de bizcocho. Suban a los Penedos de Fajões: es el sitio donde el viento afeita a los que no tienen barba.

Carne de monte y miel de las alturas

Vienen de Arouca y de Marinhoa, pero aquí se les trata bien: chanfana que no se puede remover si no «quiebra el cuello» a la cazuela, jabalí que baja del monte directo al plato y trucha que aún se debate cuando entra en la cocina. En «O Pascoal» —es el único, no hay error— pidan el cocido de cazuela y lleven tiempo: se hace como se hacía, sin microondas ni prisas. De postre, llévense la miel de la sierra: cucharada para la boca, otra para la maleta.

Agua embalsada y caminos de peregrinación

La presa del Alto Ceira nos regaló una playa fluvial donde los críos aprenden a nadar y los padres aprenden a ponerse nerviosos. En 1943, la de Santa Luzia enterró la aldea de Vidual de Baixo; solo quedó una casa que hoy hace de escenario a fotógrafos de fin de semana. El Camino de Santiago pasa por aquí —suban al puente de Ventalim y digan si la mochila no parece haberse llenado de piedras. La brezo y el roble están protegidos por la Red Natura 2000, lo que significa que los jabalíes siguen teniendo dónde esconderse.

Cuentos que no mueren

En julio, la Guía y São Salvador sacan la aldea a la calle: banda, procesión y puestos de embutido como manda el guion. El 15 de agosto se repite el ejercicio. Pero lo que marca de verdad son los «Contos de Fajão»: el juez que juzgaba a varazos, la mujer que convertía maridos en burros, el panadero que pagaba las deudas en pan caliente. Aún se cuentan en las noches de invierno, cuando la chimenea cruje y el vino calienta la lengua.

Cierren los ojos en la orilla del embalse: se oyen las piedras hablar. No necesitan audioguía; basta dejar que el silencio hable alto.