Cucujães: broa humeante y campanas de San Blas

La campana de la iglesia parroquial repica a las ocho de la mañana del tres de febrero y el sonido rebota contra el granito de las fachadas de la plaza, rebotando luego en los muros encalados de las casas más viejas. Dentro del templo, la talla dorada del altar mayor atrapa la luz oblicua que entra a través de los vidrieras y proyecta reflejos ámbar sobre los azulejos del siglo XVIII. Fuera, junto a la portezuela lateral, una mesa larga exhibe broa de maíz cortada en rebanadas gruesas, chorizo de raza marinhoa y panceta ahumada: el desayuno campesino que se reparte a quienes acuden a recibir la bendición de las gargantas en la Fiesta de San Blas. El aroma a ahumado se mezcla con el aire húmedo de la mañana y los dedos de los mayores sujetan el pan caliente como quien sostiene un objeto familiar heredado sin contrato.

Así despierta Vila de Cucujães en los días que le pertenecen: con ritual, con olor a leña y con la naturalidad de quien hace lo mismo desde hace siglos sin llamarlo tradición.

El nombre que llegó en 1547

Antes de ser Cucujães fue “Cucugianes”, así figura en los documentos del siglo XVI, grafía que resistió hasta la reforma ortográfica de 1911. El topónimo remite probablemente al latín cucujus, nombre de una familia propietaria de tierras en la Edad Media, y la parroquia se consolidó como núcleo agrícola ya en el siglo XVI. Su posición geográfica —a 249 metros de altitud, en la transición entre la llanura costera y la sierra de Santa María— la convirtió en corredor natural entre el litoral y el interior.

Cuando el ferrocarril del Vouga llegó en el siglo XIX, Cucujães se convirtió en punto de carga y descarga de productos agrícolas; los vagones llevaban maíz, patata y madera, traían de vuelta sal, bacalao y tejidos. La estación de Couto de Cucujães, clausurada en 1990, permaneció dormida más de tres décadas hasta que, en diciembre de 2024, reabrió como albergue de peregrinos —el único en Portugal instalado en una antigua estación. La estructura original de madera y mampostería se conserva intacta y, en el antiguo andén, una exposición de fotografías históricas del tramo Albergaria-a-Velha – São João da Madeira devuelve al visitante el sonido imaginado de las locomotoras de vapor.

Seis kilómetros con flechas amarillas

El Camino Central Portugués atraviesa la parroquia durante seis kilómetros y quien lo recorre descubre un territorio que se despliega en capas. Primero, los caminos rurales empedrados donde el musgo crece en las juntas del granito y el pie nota la irregularidad de cada losa. Después, los antiguos regadíos que conducen el agua de las riberas del Couto, la Pica y la Moura hasta campos de maíz y pastos donde vacas de raza arouquesa pastan con la lentitud de quien no tiene prisa. En los valles más frescos, bosques de roble alvarinho y fresnos se cierran sobre el camino, filtrando la luz hasta reducirla a manchas verdes y doradas sobre el suelo de tierra apisonada.

El sendero sigue hacia el norte en dirección a Grijó, pasando por el Puente Medieval de Salgueiro sobre el río Antuã —arco de piedra que sostiene siglos de pasos y que, al mediodía, proyecta su sombra perfecta sobre el agua oscura. Si vas temprano por la mañana, lleva chaqueta: el aire de la ribera siempre es más fresco de lo que parece.

Más recogida, la Mata de la Señora de Alegría ocupa tres hectáreas de vegetación densa, usada para rutas de interpretación ornitológica. Mirlos negros, estorninos pinto y picogordos de pecho ruivo se dejan oír entre las ramas, y el silencio entre sus cantos es tan denso que parece tener textura. Es el lugar ideal para huir del ruido, pero calza bien: el terreno es irregular y, en invierno, se convierte en un lodazal.

El ladrillo que inventaron las monjas

La mesa de Cucujães es territorio de huerta, frutal y cerdo. La sopa de col gorda con embutidos llega humeante, espesa, con el verde intenso de la col contrastando con el rojo del chorizo. El cocido de garbanzos a la manera local añade habas, nabos, chorizo de raza marinhoa y panceta ahumada —plato que no admite sofisticación, solo sustancia. Perfecto para los días de lluvia en que el cuerpo pide algo que lo agarre.

Para grandes ocasiones, el cabrito asado a la brasa de castaño, cuya grasa chisporrotea sobre las brasas y perfuma el aire con un aroma que se pega a la ropa. Pero el dulce que da nombre a la parroquia en boca de los forasteros es el ladrillo de Cucujães: fina lámina de hojaldre rellena de huevo cocido y almendra laminada, creación de las monjas del antiguo convento de La Salette. En el café O Brasileiro —que no es brasileño, es de Cucujães— se sirve con café de tostadero artesanal. La textura crujiente de la hoja cede a la cremosidad del relleno con una facilidad casi indecente. Pide dos, porque el primero desaparece antes de darte cuenta.

Quien busque sabores para llevar los encuentra en el mercado mensual, el primer domingo de cada mes, en la plaza Dr. António José de Almeida: miel DOP de romero y quejigo —reconocida como Miel de las Tierras Altas del Miño—, embutidos de marinhoa, artesanía en madera de castaño y botellas de la cerveza artesanal Cucujães 3720, elaborada con aguas minerales de la sierra de Santa María y lúpulo ecológico. Eso si no llueve: el mercado es al aire libre y, en día de chubascos, la mitad de los vendedores se queda en casa.

Los Paulitos, las velas y una banda de casi cien años

Los jueves de Carnaval, grupos de jóvenes recorren las aldeas de la parroquia con palillos rítmicos y canciones satíricas —son los Paulitos, tradición que convierte la calle en escenario y la sátira en forma de comunidad. Los más jóvenes aún participan, pero ya no es como antes: ahora hay palillos de plástico y los versos vienen medio escritos en el móvil.

En Cuaresma, el Entierro del Bacalao ritualiza el fin de la carne con una procesión paródica. En Navidad, los Reyes con máscara de madera llaman a las puertas. Y cuando llega el primer fin de semana de octubre, las Fiestas de La Salette lo invaden todo: casetas, conciertos y un cortejo de velas que recorre las calles principales, dibujando una línea de luz trémula entre los muros de granito. Es cuando la parroquia más se parece a sí misma: todo el mundo en la calle, los bares llenos, los vecinos que solo se ven una vez al año conversando como si se hubieran encontrado la víspera.

En casi todas estas ocasiones, la Banda Filarmónica de Cucujães —fundada en 1928, la más antigua del municipio aún en activo— marca el compás. Participan en unas cuarenta procesiones y romerías al año y el sonido de sus metales se ha vuelto tan inseparable de la parroquia como su propio nombre. El director actual es nieto de uno de los fundadores: dicen que la batuta es la misma, solo ha cambiado quien la sostiene.

El atardecer de la Señora de Alegría

Al caer la tarde, el mirador junto a la Capilla de Nuestra Señora de Alegría —pequeño templo barroco perdido en plena zona rural— se abre sobre el valle del Antuã y la sierra de Santa María. La luz rasante tiñe los campos de maíz de un amarillo casi anaranjado, las sombras se alargan sobre los pastos y, en algún punto del valle, un arroyo murmulla sin verse.

Cucujães tiene casi diez mil habitantes, una fábrica austriaca de iluminación automovilística que da trabajo a 350 personas y una densidad de 956 habitantes por kilómetro cuadrado —pero desde aquí arriba, con el viento trayendo olor a tierra mojada y el último estornino recogiéndose al bosque, lo que queda en la memoria no es un número. Es el sonido exacto de un palillo rítmico contra otro, haciéndose eco en una calle estrecha de granito, en un jueves de Carnaval cualquiera.