Artículo completo sobre Oiã: horno de broa y vacas bajo el crucero
Oiã guarda el olor a broa recién hecha, ferias de vacas Marinhoa en el atrio y cruces del XVIII que piden protección al ganado.
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El olor a leña de roble llega antes que cualquier otra cosa. Flota sobre la Rua da Igreja en una mañana de sábado, denso y dulce, escapando por la boca del horno comunitario donde la masa de maíz y centeno lleva horas fermentando. En su interior, alguien da la vuelta a la broa con las manos desnudas, un gesto que Joaquim Silva, maestro hornacero fallecido en 1998, enseñó a generaciones enteras antes de partir. El calor irradia desde las paredes de ladrillo ennegrecido y, fuera, la fuente de 1892 deja caer un hilo de agua que nadie cierra —porque nadie necesita hacerlo.
Este es el primer contacto con Oiã: no un monumento, ni una vista panorámica, sino el sonido del agua y el aroma de la masa cociéndose. La parroquia se extiende por más de 2600 hectáreas de plataformas calcáreas onduladas, entre los 40 y los 90 metros de altitud, en el corazón del municipio de Oliveira do Bairro. Casi ocho mil personas viven aquí —7.862 según el último censo—, lo suficiente para mantener abiertas ultramarinos, mercados y vida callejera, pero no tanto como para que el silencio desaparezca de los valles por donde discurren las riberas de Paranhoa y Covas.
El atrio donde mugen las vacas
El primer sábado de cada mes, la plaza frente a la iglesia parroquial se convierte en un escenario que ya no existe en ningún otro lugar de la región Centro: una feria de ganado en pleno campo, en el atrio de una iglesia. Vacas de la raza Marinhoa —cuya carne posee certificación DOP— se alinean entre los cruces de piedra, y los ganaderos discuten precios mientras la campana de las nueve badaladas resuena sobre sus cabezas. El crucero más antiguo, de 1747, ostenta una inscripción latina que pide protección contra la «peste del ganado», enfermedad que diezmaba los rebaños cuando la parroquia aún pertenecía al Término de Aveiro, bajo dominio de la Reina D. Leonor. Junto a él, el crucero de 1894 marca otra época, pero la misma preocupación: la tierra y los animales.
Dentro de la iglesia, el retablo barroco capta la luz que entra por las ventanas laterales, y los paneles de azulejo decimonónicos cubren las paredes con escenas de devoción cuyos colores —azul cobalto sobre blanco roto— parecen más vivos de lo que su edad permite. Alrededor, en un radio de pocos kilómetros, se distribuyen la Capela de São Sebastião, la de Nossa Senhora da Saúde en la Cova, la de Santo António en Casal Mota y la de São Pedro en Paranhoa —este último lugar cuyo nombre, dicen los registros locales, proviene de «para-rio», porque la ribera desaparece en verano y reaparece río arriba, como si el agua tuviera voluntad propia.
Baga, laurel y sal grueso
La identidad de Oiã es indisociable de la viña. La casta baga, introducida por frailes benedictinos del Mosteiro de Lorvão en el siglo XIX, se adaptó de tal forma a los suelos calcáreos y a las laderas expuestas al sur que se convirtió en la principal variedad tinta de toda la Región Demarcada de Bairrada. En la Quinta da Boa Vista —casa señorial del siglo XVIII con capilla privada—, la enóloga Maria da Graça Lobo fue pionera en la producción de espumosos de casta baga, y hoy es posible visitar la bodega y catar estos vinos con cita previa.
Pero la mesa de Oiã no vive solo de vino. El lechón asado, adobado exclusivamente con sal y laurel, llega a la mesa con la piel crujiente y color ámbar oscuro, acompañado de patatas fritas cortadas a mano y grelos amargos. La chanfana de cabrito cuece lentamente en cazuela de barro con vino tinto, pimentón y ajo, hasta que la carne se deshace al toque del tenedor. La morcilla de arroz aún se fabrica artesanalmente, y en la ultramarinos «O Cantinho» se puede probar con queso de oveja curado y chouriço de vino, regados por un tinto de baga que tiñe los labios. Para el final, los bolinhos de amor —yemas y azúcar, nada más— o los pastéis de hojaldre rellenos de dulce de cidra, cuya dulzura casi cristalina corta la grasa de lo anterior.
Conchas a cinco millones de años del mar
El Trilho da Bairrada, integrado en el GR 30, atraviesa la parroquia a lo largo de 11 kilómetros que unen Oiã con Sangalhos. El recorrido serpentea entre viñedos en bancales, bosques de roble alvarinho y alcornoque en el Planalto de São Pedro, y praderas donde las vacas marinhoas pastan con una lentitud que parece deliberada. En el mirador del Caramanhão, la vista se abre sobre la Serra do Caramulo y la llanura del Vouga —pero lo más extraordinario está bajo los pies: en las arribes fósiles de la ladera, conchas marinas de cinco millones de años afloran en la roca, vestigios de un mar que retrocedió y dejó atrás la prueba de su existencia.
La antigua línea del Vale do Vouga, convertida en la Ecopista de Oiã, ofrece 15 kilómetros de vía para senderismo y BTT hasta Oliveira do Bairro. En invierno, las lagunas temporales que se forman en los fondos de valle acogen aves acuáticas migratorias, y entre noviembre y marzo es posible observarlas al amanecer, cuando la niebla aún cubre los campos y el único sonido es el batir de alas sobre el agua quieta.
Chocalhada, concertina y el baile que no terminó
La vida ritual de Oiã sigue un calendario denso. El 20 de enero, en la Fiesta de São Sebastião, la misa cantada termina con la bendición del pan. El primer domingo de mayo, la Romería de Nossa Senhora da Saúde llena la Cova con procesión, alborada y verbena. El 29 de junio, el Círio de São Pedro lleva la procesión por las eras de Paranhoa. La víspera de Navidad, la Chocalhada recorre las aldeas —comparsas con chocallas al cuello, en un estruendo rítmico que se oye a kilómetros—. Y el primer viernes de cada mes, en el Centro Cultural, alguien saca la concertina y mantiene viva la tradición del «baile chino» que Manuel Ferreira, conocido como «O Corcel», se negó a dejar morir.
El molino de viento de media-calle, recuperado en 2009 —uno de los dos ejemplares de este tipo que quedan en Portugal—, se alza en el lugar del Moinho con sus velas inmóviles contra el cielo. Pero es al horno comunitario al que siempre se vuelve, como a un centro de gravedad. Al final de la tarde del sábado, cuando termina el taller de broa y las últimas hornadas se enfrían sobre la piedra, el aire de Oiã carga aún ese peso tibio de harina tostada y ceniza de roble —un olor que no se fotografía, no se exporta, y que solo existe exactamente aquí, en esta plaza, frente a esta fuente que no para de correr.