Artículo completo sobre Cabeçudos: la parroquia que despertó del olvido
Recuperó su nombre en 2023 y mantiene sus viñedos entre el río Este y el Miño
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El repiqueteo de las botas de los peregrinos sobre el empedrado irregular de la EN204 se mezcla con el gorjeo de los gorriones posados en los muros de granito. Cabeçudos despierta temprano, cuando la bruma aún se aferra a los viñedos en terraza y el olor a leña de las primeras chimeneas recorre la aldea. Aquí, a 50 metros de altitud, entre el río Este y las suaves colinas del Miño, el día comienza al mismo ritmo de hace siglos: agua corriente en los regatos, verjas de hierro chirriando, voces apagadas en la plaza de la iglesia.
La parroquia que recuperó su nombre
Durante nueve años, entre 2013 y 2022, Cabeçudos desapareció del mapa administrativo, agregada a Esmeriz en una de esas reformas que pretendían simplificar el país. Pero en 2023 recuperó la autonomía y, con ella, la identidad: sus 1.808 habitantes volvieron a tener una parroquia con el nombre que siempre usaron. El origen del topónimo sigue envuelto en hipótesis —puede venir de las figuras gigantes de cartón piedra, los «Cabeçudos», que desfilan en las fiestas minhotas, cabezas desproporcadas oscilando sobre cuerpos de hombres disfrazados—. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la palabra se quedó, terca como las vides que se agarran al pizarroso.
Viñedos entre dos caminos
La parroquia se extiende apenas 330 hectáreas, uno de los territorios más pequeños del municipio de Vila Nova de Famalicão, pero cada metro cuadrado está ocupado: viñedos de la Región Demarcada de los Vinos Verdes, pomares de manzanos, huertos familiares delimitados por setos de laurel. El relieve es suave, casi llano, surcado por pequeños afluentes del Este que riegan la tierra oscura. No hay espacios protegidos, pero sí una red de caminos rurales que unen Cabeçudos con Esmeriz y las parroquias vecinas —senderos de tierra apisonada donde aún se ve el surco dejado por los carros de bueyes—.
A dos kilómetros pasa la ecovía del antiguo Ramal de Guimarães, línea férrea desactivada convertida en corredor verde que une el litoral con el interior. Ciclistas y caminantes atraviesan el paisaje agrícola, pero muchos ignoran que están cruzando el Camino Central Portugués, ruta de peregrinación a Santiago que une Ponte de Lima con Oporto, pasando por Braga y Famalicão. En verano, no es raro ver conchas de vieira cosidas a las mochilas, rostros tostados por el sol, conversas en alemán o italiano a la sombra del cruceiro junto a la carretera nacional.
Santo Antón y el fuego de enero
La iglesia parroquial de Cabeçudos es un templo moderno, sin pretensiones monumentales, pero funciona como centro gravitatorio de la vida comunitaria. Es aquí donde, el 17 de enero, se celebran las Festas Antoninas en honor a Santo Antón, patrón de los animales y protector contra el fuego. La procesión sale al frío cortante de la mañana, seguida de misa cantada, hoguera en la plaza y el olor a chouriça asada que se mezcla con el humo de la leña de roble. Las mesas se llenan de caldo verde humeante, broa de maíz aún caliente, vino verde tinto servido en cazuelas de barro. Si decide aparecer, lleve abrigo. La iglesia está en lo alto y el viento de enero no perdona.
En las verbenas de verano, los Cabeçudos y Gigantones regresan —figuras de papel pintado que bailan al son de las bandas filarmónicas, persiguiendo a niños que gritan entre el miedo y la risa—. Es tradición transversal al Miño, pero aquí gana espesor propio, como si el nombre de la parroquia obligara a la presencia de esas cabezas enormes, bocas abiertas en sonrisas fijas.
Sabor a granito y pimentón dulce
La cocina de Cabeçudos no inventa: repite gestos antiguos con rigor. El cabrito va al horno de leña de las casas de labranza, regado con vino blanco y ajo, hasta que la piel cruje. Los rojões à minhota llevan pimentón dulce y laurel, acompañados de patata cocida y aceitunas. En las mesas de fiesta aparecen los «sapos» de Amarante, dulces conventuales de masa de almendra y huevos que llegan de las pastelerías vecinas. El vino verde —blanco o tinto, siempre joven, siempre fresco— se produce en las quintas familiares, guardado en botellas sin etiqueta, servido sin ceremonia. Pregunte antes por el vino del año, que es así como se dice por aquí.
La luz de la tarde da al granito de los muros un tono dorado, casi cálido. En los viñedos, las hojas empiezan a enrojecer. Un perro ladra a lo lejos, la campana de la iglesia marca las seis, y en la carretera nacional los peregrinos ajustan las mochilas antes de seguir camino. Queda el olor a tierra húmeda, la promesa de la vendimia, el eco de los pasos en el empedrado.