Artículo completo sobre Vale de Frades y Avelanoso: jamón y silencio en Trás-os-Mont
A 661 m, entre ahumados de jamón y soutos centenarios, vive la alma de Vimioso
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El humo se alza de las tejadas de pizarra cuando el sol apenas ha rozado las cumbres. En los ahumados de las casas de Vale de Frades y Avelanoso, el jamón cura desde hace meses, colgado de ganchos de hierro negro, absorbiendo el aroma de la leña de roble. Fuera, el frío matutino de Trás-os-Montes muerde la piel —estamos a 661 metros de altitud, donde el invierno no perdona y el verano aridece sobre los lameiros.
Esta unión de parroquias nació en 2013, al juntar dos lugares cuyos nombres guardan memorias distintas: el valle donde los frailes benedictinos del Monasterio de Castro de Avelãs fijaron su presencia desde el siglo XII y la ladera donde crecían en abundancia los avellanos. Pero la fusión administrativa solo formalizó lo que la geografía y el día a día ya imponían —son 6.937 hectáreas para 293 vecinos, una densidad de cuatro personas por kilómetro cuadrado. Aquí, el vecino más cercano puede estar a veinte minutos andando, y el silencio solo se rompe por el mugido de una vaca mirandesa o el viento que baja del altiplano.
Cuando las aldeas se llenan
Durante la mayor parte del año, las calles de granito resuenan vacías. Pero llegan agosto y septiembre y algo cambia. Los coches con matrículas francesas, suizas, luxemburguesas se alinean junto a las capillas. Son los emigrantes que regresan para la Festa de Nossa Senhora das Graças, el primer domingo de septiembre en Vale de Frades, y la Romaría de São Bartolomeu, el 24 de agosto en Avelanoso. Las mujeres visten los trajes guardados en arcas de madera —la falda de lana roja con cintas doradas, el chal de seda negra—, los hombres organizan la procesión, y durante dos o tres días el aroma de cabrito asado en horno de leña se extiende por las aldeas. Las mesas se alargan, cubiertas con manteles de lino, y aparecen las fuentes de cocido transmontano, el pan de maíz aún caliente, las castañas asadas —Castanha da Terra Fría DOP, recogida en los soutos centenarios que dominan el paisaje otoñal.
El sabor de la altitud
La gastronomía aquí no es ornamento turístico —es supervivencia convertida en arte. El Aceite de Trás-os-Montes DOP viene de los olivares centenarios que resisten al frío, prensado en lagares de piedra como el del Sr. António en el lugar de Fonte Longa. El Cordero Mirandés pasta en los lameiros que descienden hasta los arroyos afluentes del Sabor, y cuando llega al plato, asado con romero silvestre, trae consigo el sabor de las hierbas que crecen entre la pizarra. En los ahumados, además del jamón, cuelgan chorizos, alheiras, salchichones —el ahumado artesanal es ritual de invierno, cuando el humo se mezcla con la niebla y los días se acortan. El jamón tarda 18 meses en estar listo, cuenta la Doña Fernanda, que aprendió el oficio con su madre, que ya tenía 90 años cuando ella nació.
Entre soutos y riscos
Caminar por estos valles es atravesar un territorio que el éxodo rural vació pero no borró. Los soutos de castaño dibujan corredores verdes en otoño, los muros de piedra en seco delimitan fincas que ya nadie labra desde que el último tractor del Sr. Joaquim se averió hace diez años, y al fondo, hacia el este, se adivinan los riscos del Valle del Sabor donde los mayores aún recuerdan el ruido de las trituradoras cuando construyeron el embalse de Saucelle en 1956. No hay espacios protegidos oficiales, pero la biodiversidad resiste: aves ribereñas como la perdiz de montaña que el Sr. Alberto aún sabe imitar, las águilas que planean sobre los desfiladeros, el croar de las ranas en los arroyos cuando la primavera ablanda la tierra. Aquí, la Ribeira de Frades corre de norte a sur, desembocando en el Sabor, y en sus orillas crecen los sauces que las mujeres usaban para hacer cestas.
El último ahumado se apaga al crepúsculo. Queda el olor a leña impregnado en la piedra de las casas, y el frío que baja de las cumbres, denso como una presencia física. Quien pasa por Vale de Frades y Avelanoso se lleva no postales, sino texturas: el áspero del granito bajo los dedos, el sabor graso del jamón cortado al cuchillo en la taberna de Zé Manel, el peso del silencio cuando se camina solo entre los soutos y ya no se oye nada —ni motor, ni voz, solo la propia sangre latente en los oídos.