Artículo completo sobre Bogas de Cima: olivares, pozos y silencio
Pueblo del Fundão donde el aceite huele a infancia y la pizarra guarda zapatos perdidos
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El aroma del aceite nuevo sube desde la piedra del lagar, pero es el olor a tierra mojada tras el primer chaparrón el que me trae a la abuela con su pañuelo de lana invitándome a pasar. En Bogas de Cima, a 620 metros de altitud, las aceitunas galega caen sobre los paños extendidos bajo los olivos que mi tío aún poda con la sierra de doble filo —y el sonido sordo de las muelas de granito resuena en las paredes encaladas que él mismo revocó. Este es territorio de olivares que trepan en bancales de pizarra donde perdí un zapato de colegio, de viñedos que se aferran a la tierra seca, de ahumados donde el chorizo gana color durante meses —y donde mi madre aún va a buscar agua al pozo con el cubo de aluminio. Trescientos veintiocho habitantes ocupan un altiplano ondulado entre la sierra de la Gardunha y la comarca de la Cova da Beira —y casi la mitad tiene más de sesenta y cinco años, como el señor Antonio que me daba galletas María en la tienda que ya cerró.
El camino que atraviesa la aldea
La Vía Lusitana corta la parroquia en dirección a Fundão, pisando tierra apisonada entre muros bajos de piedra suelta donde escribía mi nombre con una ramita. Esta rama interior portuguesa del Camino de Santiago trae, de vez en cuando, peregrinos que se detienen en la fuente a beber agua que sabe a hierro —la que pasa lejos de las multitudes, atravesando aldeas donde aún se labra la tierra con tracción animal, como el burro del señor Jaime en el que montaba cuando tenía seis años. El topónimo forma pareja con Bogas de Baixo, cien metros más abajo, recordando la división medieval de propiedades agrícolas según la altitud —y siempre supe que “cima” significaba más frío y más viento. No hay fiesta patronal oficial, rareza en la región, pero sí una densidad inusual de edificios anteriores a 1919 —cuarenta y nueve construcciones que resisten el abandono y el tiempo, como la casa de mi abuela donde aún se cuece en el horno de leña.
Mesa con sello europeo
Aquí se come cabrito de la Beira asado en horno de leña que mi padre enciende con papel de periódico, regado con aceite DOP de la Alta Beira que corre dorado sobre la carne tostada —y que lamía del plato cuando nadie me veía. Los embutidos caseros —chorizo, farinheira, morcilla— cuelgan de los varales en los ahumados, ganando sabor a humo de roble que me hace toser al pasar. En invierno, la sopa de castañas calienta las manos frías; en verano, las cerejas IGP de la Cova da Beira se transforman en compotas que mi tía prepara de madrugada para no sentir el calor. La manzana y el melocotón del mismo origen aparecen en bizcochos de fruta que acompañan el café que bebo en la taza rajada de mi abuelo. En la mesa, el vino tinto de la Beira Interior —trincadeira de tanino firme que me hizo escupir la primera vez— lava el ahumado y prepara el estómago para las migas con aceite que hago con las sobras del pan.
Senderos entre olivares y viñedos
El paisaje se abre en vistas amplias: la sierra de la Estrella se recorta al oeste, la sierra de San Mamede se dibuja al sur —y sé que es día de nieve cuando las nubes se agarran a la cumbre. Entre olivos retorcidos por el viento y viñedos en bancales, los caminos de tierra unen Bogas de Cima con Bogas de Baixo y con Fundão, recorridos cortos donde se ven grifos planeando, perdices corriendo entre el tomillar y zorros al crepúsculo —y donde mordió un jabalí cuando intentaba recolectar setas. En junio, a quince minutos en coche, los cerezos de la comarca se cubren de blanco —y sé que es hora de robar cerezas del patio del señor Domingos. Entre noviembre y enero, los lagares artesanales abren sus puertas —se puede probar aceite nuevo sobre pan tostado, sentir en la lengua el sabor amargo y picante de la aceituna recién molida, como cuando me quemaba la lengua a escondidas. En verano, algunas viñas familiares aceptan vendimiadores voluntarios, recompensados con cena y vino en la mesa de madera bajo la parra donde caí de boca contra la tierra.
El sol poniente enciende la pizarra de los muros, y el silencio de la aldea solo se rompe por la campana lejana y el crujido de una puerta de madera —la misma que mi abuelo nunca engrasó para oír quien llegaba. Queda el sabor del aceite en la boca, el frío seco de la altitud en la piel, la certeza de que aquí la tierra aún dicta el ritmo de las cosas —y que nunca conseguí explicar a mis hijos por qué lloro cuando huelo a humo de roble.