Artículo completo sobre Pombeiro da Beira: la vila que regresó del olvido
32 aldeas, un arroyo y un foral del rey Manuel I en las laderas del Ceira
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La campana de la iglesia parroquial retumba en la plaza aún en obras, donde la cal recién aplicada choca con el granito gris de los dinteles del siglo XVI. Pombeiro da Beira despierta despacio: un hilo de humo de leña se alza desde alguna chimenea de la Roda, el murmullo del arroyo baja desde el Salgueiral y, en la plaza de la Feria de Mayo, las vallas metálicas marcan el perímetro de la reurbanización. Aquí, la palabra «vila» recuperó carta de naturaleza oficial en diciembre de 2024, casi dos siglos después de que desapareciera de los mapas administrativos en 1836. Pero sus 903 vecinos nunca dejaron de usarla —de modo coloquial, tercamente, como quien guarda el acta de nacimiento en un cajón.
Una historia que se lee en el escudo
El topónimo viene del árbol, el pombeiro, hoy raro pero antaño abundante en estas laderas mirando al Ceira. D. Manuel I otorgó foral en el siglo XVI y la parroquia mantuvo tribunal, picota y cárcel hasta la extinción del municipio. En el escudo del ayuntamiento de 1996 quedó todo: el pino, las palomas y las cuñas heráldicas de los señores medievales. La iglesia matriz, Bien de Interés Público, recibe ahora 25 634 € de la CCDRC para su rehabilitación —el andamiaje cubre parte de la fachada, pero la puerta manuelina sigue accesible. Dentro, la piedra fría guarda el silencio de las naves, la luz entra filtrada por los vidrios y los bancos de madera crujen bajo el peso de quien entra a encender una vela o simplemente a sentarse.
Treinta y dos aldeas en una sola parroquia
Pombeiro se extiende por 32,65 km² y unas tres decenas de lugares —Roda, Covais, Picadoiro, Salgueiral— unidos por pistas de tierra batida donde el GPS duda y el móvil pierde cobertura. La densidad de 27,66 habitantes por kilómetro cuadrado se traduce en casas solitarias entre pinares, muros de maíz y huertos amurallados. La población envejece: 371 mayores frente a 71 jóvenes, una aritmética que se lee en los portones cerrados y los tejados hundidos. Pero la red de agregados se mantiene viva, aunque dispersa, como constelación de luces vista desde el Alto da Serra do Salgueiral.
Horizontes que se cuentan con los dedos
Desde el mirador de Santa Quitéria, a 194,5 m de altitud media pero con cotas más altas en la cresta, la vista se abre en abanico: Serra da Estrela al este, Açor al sur, Caramulo y Lousã recortadas en el horizonte oeste. El viento sopla constante, trae olor a resina y a tierra seca. Más abajo, el embalse de Fronhas extiende la lámina de agua entre márgenes de pizarra —acceso fácil desde la Roda, lugar de pesca y paseo al atardecer, cuando la luz rasante incendia la superficie. En las Barreiras do Picadoiro, la arenisca blanca y rosa esculpida por la erosión forma surcos y crestas, una geología expuesta que invita a la fotografía de detalle. (Consejo de amigo: lleva una lata de cerveza vacía para dejarla en el mirador. Ya hay una pila. Es tradición. No preguntes por qué.)
A mesa: queso, cordero y Dão en la copa
La parroquia integra los territorios de cuatro productos protegidos: Queso Serra da Estrela DOP, Requesón Serra da Estrela DOP, Cordero Serra da Estrela DOP y Manzana da Beira Alta IGP. En las tascas locales —pocas, discretas— el queso untable se extiende sobre pan de centeno, el cordero asado llega a la mesa con patata arrugada y romero, la manzana entra en el postre o en la aguardiente. La región vinícola del Dão se extiende hasta aquí, y las catas se concentran en Arganil, a 13 km, donde las enotecas guardan botellas de Touriga Nacional y Encruzado. En los ocho alojamientos registrados —casa rural, habitaciones, establecimiento de alojamiento— el desayuno incluye requesón fresco y confitura casera.
Lo que queda
Cuando retiren el andamiaje de la iglesia y la plaza de la Feria de Mayo reabra con nuevo pavimento, Pombeiro da Beira seguirá sonando a campana al mediodía, oliendo a humo de roble y extendiéndose por decenas de lugares que ningún mapa turístico logra enumerar. Lo que permanece en la memoria no es un postal, sino el crujido de un portón de madera en la Roda, el frío húmedo de la piedra manuelina bajo la mano, el sabor persistente del queso curado y la vastedad silenciosa vista desde el Salgueiral —donde cuatro sierras se tocan en el horizonte y el viento nunca para.