Artículo completo sobre Alandroal: donde el Guadiana guarda silencio
Entre pizarras y mármol, las tres villas de Alandroal cuentan historias de frontera
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El silencio que habita en las piedras
El silencio se adueña de las murallas de la fortaleza de Juromenha. Es un silencio denso, construido capa tras capa durante siglos: el eco del polvorín que estalló una tarde de enero de 1659, en plena Guerra de la Restauración, se mezcla con el abandono de los años veinte, cuando la última familia cerró la puerta del recinto amurallado. Abajo, el Guadiana fluye manso, ensanchado por el Gran Embalse de Alqueva desde 2002, y el viento trae el olor del agua embalsada, de los juncos y de la tierra caliente. Sobre este territorio de 259 kilómetros cuadrados —uno de los más extensos de Évora, habitado por 2.055 almas según el censo de 2021—, la luz cae en vertical y dibuja sombras duras en los cubos y en las puertas de arco de herradura.
Tres villas, una misma memoria de piedra
La unión administrativa de 2013 agrupó tres núcleos con pasados distintos pero arquitectura común: la pizarra, el mármol blanco de Estremoz y el granito. Alandroal, foral de 1298 otorgado por Dionisio a don Lorenzo Afonso, maestre de la Orden de Avis, se levanta en torno a un castillo cuya puerta norte, flanqueada por torres, exhibe un arco de mármol en herradura. La calzada irregular cruje bajo los pies, y las casas se arriman unas a otras como si buscaran sombra. Frente a la iglesia parroquial, la antigua cárcel de 1882, hoy Centro de Interpretación del Mármol, guarda la memoria de los talleres que entre 1918 y 1970 extrajeron piedra para el Acueducto de las Águas Libres de Lisboa. A cuatro kilómetros, Terena se protege dentro de su propio recinto amurallado, con una torre del homenaje del siglo XIII vigilando la dehesa de encinas y alcornoques. Y Juromenha —antigua Xulumenha, reconquistada en 1167 por Alfonso Enríquez, cabeza de municipio hasta 1836 cuando fue anexada a Alandroal— vive hoy fuera de las murallas, renacida junto a la ermita de San Antonio, mientras que las ruinas del ayuntamiento y de la Casa del Senado atestiguan dentro de la fortaleza una vida que no volverá.
El hierro que cayó del cielo
El 14 de noviembre de 1968, hacia las 15:30, el cielo se abrió cerca de Juromenha. El meteorito que cayó en los campos de Rocilhas —un hierro ataxita de 25,4 kg, clasificado como tipo IIIAB— es hoy una de las once caídas testigo de este tipo en todo el mundo. Descansa en el Museo Nacional de Historia Natural y de la Ciencia de Lisboa, pero la memoria de la piedra ardiente se quedó pegada a la tierra. Antonio Rosa, el agricultor que la visto caer, la guardó debajo de la cama durante tres meses antes de entregarla a las autoridades. Es una curiosidad científica, pero también un símbolo perfecto de este territorio donde lo extraordinario y lo cotidiano conviven sin asombro: el dolmen del Paço do Morgado de Cima, con 5.000 años, disperso entre olivares centenarios, o las leyendas de serpientes guardianas de cacerolas enterradas en la Fuente del Alandro, donde las mujeres iban a lavar la ropa hasta los años 70.
Santuario gótico y santos que curan gargantas
A cuatro kilómetros de Alandroal, el Santuario de Nuestra Señora de la Asunción de Boa Nova se alza desde 1340. Mandado construir por Álvaro Pires de Távora tras la Batalla del Salado (1340), el templo gótico almenado es Monumento Nacional desde 1910 y destino de romería el domingo de Pascua. El granito oscuro absorbe el calor del mediodía, y en el interior la temperatura baja de golpe. En el altar mayor, la imagen de la Virgen con el Niño, donada en 1653 por Juan de Lorena, se guarda en una urna de cristal desde que fue robada en 1997 y recuperada por la Guardia Nacional Republicana. Más modesta pero no menos viva, la romería anual a San Blas —patrón de Mina do Bugalho— atrae el 3 de febrero a los creyentes que buscan la bendición de la garganta. La tradición remonta al obispo santo que curaba males del habla, y la procesión recorre la plaza del peso, donde antaño se pesaba el mineral extraído de las minas de hierro que dieron nombre a la localidad entre 1908 y 1952, hoy escenario de fiesta popular con migas, chorizo gordo de Estremoz y Borba IGP y sericaia servida en cuencos de barro de Nisa.
Cocina de monte, río y ahumado
La gastronomía de esta unión de parroquias bebe del montado y del Guadiana. El guiso de cordero cuece lentamente en la cazuela de barro negro de Molejos, la açorda alentejana remoja pan duro con cilantro y ajo de la tierra, las migas acompañan la carne de cerdo ibérico de dehesa. Del río vienen lubinas, lucios y anguilas fritas, servidos en los restaurantes-pesquero de Amieira con vistas al embalse. En los ahumados cuelgan lomos y pancetas, farinheiras de Portalegre y morcillas de Évora protegidas por IGP. La ciruela d’Elvas DOP madura en los huertos de regadío de la Canada, el Queso de Évora DOP cura en estanterías de madera, y los Aceites del Norte Alentejano DOP, producidos en la Cooperativa de Alandroal desde 1954, lo aliñan todo. Los bolinhos de amor de la abuela Alice y las queijadas de requesón cierran la comida, acompañados por vinos de la región del Alentejo que nacen en las viñas onduladas en torno a la villa, como los de la Quinta do Carmo adquirida por Bacalhôa en 1992.
La densidad del vacío
Con apenas 7,92 habitantes por kilómetro cuadrado, caminar por esta parroquia es atravesar un territorio donde el vacío se siente físicamente. Los arroyos de Safira y Lucefecit se secan en verano, los senderos rurales que unen Alandroal con Terena cruzan solo pastos y cortijos abandonados desde la emigración a Lisboa y Francia en los años 60-70, y la orilla de Alqueva —sujeta a protección de la EDIA— se ofrece a la observación de más de 200 especies de aves acuáticas y a la pesca deportiva sin multitudes. De los 2.055 habitantes, 549 tienen más de 65 años; 232 son niños. Los diecisiete alojamientos registrados —casa rurales y pequeños establecimientos— reciben viajeros que buscan exactamente esto: espacio, silencio y la posibilidad de oír el propio pensamiento, lejos de las playas abarrotadas del Algarve a 150 km.
Al crepúsculo, cuando la luz roza las almenas de Juromenha y el Guadiana se tiñe de cobre, solo se oye el grito de una águila calzada y el murmullo del agua contra la orilla. Nada más.