Artículo completo sobre Cabanas de Tavira: la ría, el fuerte y la isla sin prisa
Paseo de madera, fortín del 1670 y barco de pescador a la playa virgen
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La lancha gira a babor en el canal, el motor diésel apagado por el griterío de las gaviotas, y cinco minutos después la proa toca el embarcadero de madera de la isla. La tabla cruje. El barco se balancea. Al otro lado de la ría, Cabanas de Tavira permanece quieta bajo la luz blanca de la media tarde: casas bajas, voladizos de madera pintados de azul cielo, el paseo suspendido sobre la marisma como una columna vertebral de listones claros. El agua lame la orilla sin prisa. Huele a sal grueso, a fango expuesto por la marea baja, a pescado fresco sacado de la red.
Este siempre fue un lugar de gente que vive del mar. En el siglo XVI, los pescadores alzaron chozas de junco y madera para guardar redes y cobijar barcos —de ahí el nombre, literal, sin vuelta atrás. Pescaban atún y sargo, salaban pescado, recogían sal en las salinas que aún hoy dibujan rectángulos blancos junto al horizonte. En 1670, cuando los corsarios empezaron a forzar la barra, la Corona mandó levantar el Fuerte de São João en forma de estrella. Dos años bastaron para alzar los baluartes de piedra caliza extraída en el lugar, cal cocida en hornos de marisma, cañones apuntando al canal. Hoy, el fuerte alberga huéspedes en vez de soldados. Desde la terraza panorámica se ve la barra abierta, el Atlántico más allá de la isla, y en días de suerte los delfines que entran saltando con la marea alta.
La travesía que nunca tarda
No hay puente. Nunca lo hubo. Para llegar a la Playa de Cabanas —siete kilómetros de arena fina, bandera azul ininterrumpida desde 1989— se embarca en uno de los barcos de pesca adaptados con bancos de madera. La travesía dura cinco minutos. El barquero conoce el canal de memoria, sabe dónde el agua baja hasta dejar bancos de arena a la vista y dónde se entierran las coquinas en colonias densas. En la isla, un paseo de tablas claras serpentea entre dunas bajas cubiertas de esteva y taray. Más allá, hacia el este, las dunas fosilizadas se alzan como ruinas naturales, cemento de conchas y arena compactadas hace milenios. El arenal está casi vacío. El agua marca dieciocho grados y medio —la más cálida de Portugal continental— y es transparente como vidrio fino.
Quien regresa al muelle al caer la tarde encuentra el mercado de artesanía montado los sábados: cerámica pintada a mano, redes de pesca en miniatura, conchas pulidas. La Avenida Ria Formosa corre paralela al canal, flanqueada por restaurantes de fachadas sencillas donde sirven caldeirada de pescado de la ría —mero, lubina, sargo, tomate maduro, cilantro picado a cuchillo, pimentón rojo en tiras finas. En el plato de al lado, las conquilhas al natural humean con limón exprimido y pimienta molida en el momento. La masa de pescado, plato antiguo de los pescadores, aún se hace con restos de mero desmenuzado, patata, huevo y perejil. En días de fiesta, la cataplana de almejas lleva tajadas de chouriço que sueltan grasa anaranjada sobre las conchas abiertas.
Donde respira la marisma
El Parque Natural de la Ria Formosa empieza ahí mismo, en la orilla. Zona Ramsar desde 1987, acoge doscientas especies de aves: flamencos comunes que filtran el agua lodosa, cuchareros de pico achatado, avocetas de patas azules, golondrinas de mar que se zambullen en picado. El paseo de 1,2 kilómetros, construido en 2010, permite caminar sobre la marisma sin pisarla. Al atardecer, la luz rasante tiñe de cobre los canales de marea. Se oye el silbido agudo de la avoceta, el batir de alas de los patos reales al levantar vuelo, el ruido sordo de las conquilhas arrastradas por la corriente en días de marea viva —son que los pescadores reconocen con los ojos cerrados.
En los muros de piedra seca y los matorrales de acacia vive el camaleón africano, especie amenazada que resiste aquí en pequeñas colonias. En kayak, se recorren los creeks de la isla al ritmo lento de la marea, pasando por bancos de ostras salvajes y cardúmenes de caballitos de mar —la mayor concentración de Europa. El agua refleja el cielo sin mancha. El remo entra sin sonido.
El 15 de agosto, la imagen de Nuestra Señora del Mar sale en procesión marítima. El barco ornamentado avanza por el canal mientras los saveiros lo acompañan en fila, motores apagados, remos en el agua. Llega al muelle y la multitud se abre. Después hay misa campal, sardinhada en la avenida, humo de carbón subiendo recto en el aire quieto de la tarde. Al caer la noche, el olor a pescado a la brida se mezcla con el del aguardiente de medronho servido en vasos pequeños, destilado en la sierra tranquila que queda al norte, lejos del mar pero siempre presente en la mesa.