Artículo completo sobre Freineda: la aldea donde Wellington venció al invierno
A 770 m, entre el Côa y la matorral, guarda la casa cuartel del duque y un altar renacentista
Ocultar artículo Leer artículo completo
El suelo cruje bajo las suelas. No es la madera de un entarimado centenario, sino la caliza desmenuzada de la plaza donde el viento golpea sin avisar, bajado directamente del altiplano. El pueblo se alza a 770 metros, expuesto, sin abrigos naturales que amparen del frío ni del sol. Aquí la luz es dura — afila los bordes de los muros encalados, hace brillar el granito de los dinteles, dibuja sombras cortas al mediodía. Frente a la iglesia parroquial, una casa señorial de dos plantas guarda la memoria del hombre que cambió el curso de la Guerra de la Independencia. Fue allí, entre noviembre de 1812 y mayo de 1813, donde el duque de Wellington trazó los movimientos que empujarían a Masséna más allá de la frontera. La Casa Wellington sigue en pie: fachada de piedra vista, ventanas de guillotina, ninguna placa turística. Siempre que paso, veo los mismos encajes en las contraventanas, como si el tiempo se hubiera detenido dentro.
La geografía que eligió a un general
El altiplano lo explica todo. Visibilidad despejada sobre los valles del Côa, rutas de escape hacia el norte o el sur, agua corriente en la riachuelo de Santo Antão. Wellington sabía leer el terreno. El pueblo que eligió entonces se llamaba Fresnedas — del latín frinium, «bosque», por los fresnos que cubrían el territorio antes de que la agricultura arrancara el árbol para abrir campo. Hoy domina la matorral baja: retama amarilla en primavera, tojo espinoso, tomillo que perfuma el aire cuando se pisa sin querer. Los pinares forman manchas oscuras en las laderas; más abajo, junto al río, resisten algunos robledales de monte donde el jabalí revuelve la tierra en busca de bellota. En otoño, el olor a tierra mojada se mezcla con el humo de las chimeneas que se encienden pronto.
Santa Eufemia y el altar que sobrevivió al barroco
La iglesia parroquial se yergue en el punto más alto, fachada barroca del siglo XVIII que esconde, dentro, un altar mayor renacentista — pieza anterior, salvada cuando el templo fue reformado. El dorado está gasto, pero aún capta la luz de las velas. En el suelo de la nave, losas sepulcrales guardan tumbas de valor histórico incierto; nadie sabe con certeza quién yace ahí. Mi abuela decía que era gente importante, pero no sabía quién. A pocos pasos, la capilla de Santa Eufemia repite los rasgos tardobarrocos, más modesta, puerta casi siempre cerrada. El 15 de septiembre, día de la romería y de la feria anual, el pueblo se llena. Hay procesión, misa cantada, comida y bebida en las mesas corridas montadas en la plaza. Es el único día del año en que la densidad de población se dispara. El olor a carne a la brasa se mezcla con el dulce de las churras, y los críos corren entre los puestos de baratijas.
Bucho, cabrito y aceite de la Beira Alta
La gastronomía no se anda con disimulos. El bucho — embutido hecho con arroz, carne de cerdo y especias — tiene fiesta propia en marzo, cuando aún hace frío para justificar el ahumadero encendido. Mi tía hace el mejor del pueblo; lleva dos días de preparación. El cabrito asado al horno de leña se baña con aceite DOP Beira Alta, producto que la comarca comparte con toda la denominación de los Aceites de Beira Interior. A la mesa se suman el cordero, el arroz de liebre (cazada en los sotos que rodean el pueblo), el estofado de jabalí, el queso de oveja y el requesón casero. En las tascas — pocas, discretas —, el pan alentejano acompaña todo. En la barra, los licores de hierbas de la sierra sirven de cierre o de conversación. El de madroño es el que mata, dicen los mayores, pero nadie rechaza un chupito.
El Côa, las charcas y los senderos sin señalizar
El azud del Puerto de São Miguel retiene el Côa en una piscina natural donde la trucha remonta en época de lluvias. El pato bravo y la paloma zurita frecuentan las orillas; el Club de Caza y Pesca organiza concursos y jornadas de observación. Los senderos a pie siguen la línea de agua hasta las charcas de Santo Antão, pero no esperes señalización turística — hay que preguntar, seguir el instinto o la huella de pisadas en el barro seco. En el sitio de los Cabaços, excavadas en la roca viva, las sepulturas antropomórficas medievales aparecen sin aviso: oquedades estrechas que acogieron cuerpos de adultos y niños hace siglos. Mi padre me llevaba cuando era pequeña; decía que eran camas de gigantes. Yo me lo creía.
El bebedero del siglo XIX aún vierte agua fría, incluso en agosto. Quien llena el cántaro o se moja las manos oye el eco de la piedra, el silencio espeso del altiplano y, a lo lejos, la campana de la iglesia que marca las seis de la tarde — hora en que la luz rasante incendia el granito y el pueblo parece, por breves minutos, dorado. Es entonces cuando los perros se tumban a la puerta de las casas y las voces se apagan, como si el pueblo respirara hondo antes de la noche.