Artículo completo sobre Moimenta da Serra y Vinhó, valle de granito y viñedo
Piedra viva, queso artesanal y capillas donde reza la sierra
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El granito retiene el calor del sol de la tarde como una taza de café que aún no se ha enfriado. En Vinhó, las paredes están hechas de piedra sacada a siete palmos de aquí — no hay misterio: basta con ir al lugar donde Antonio corta y ver el agujero que quedó. A 516 metros, el valle parece una escalera de gigante construida con muros de piedra: cada peldaño es un bancal, cada bancal es una viña que sobrevive a lo que el cielo quiera dar y el granito decida esconder.
Dos aldeas, una geografía
Unificaron las parroquias en 2013, pero quien vive aquí sigue diciendo “voy a Moimenta” o “bajo a Vinhó” como quien va al bar de la esquina. Moimenta tuvo antes más tiendas que ahora; Vinhó, más viñas que nadie. Las dos siguen con la misma lumbalgia: la sierra detrás, el valle delante, y una carretera nacional que trae a quien viene y se lleva a quien se marcha.
De los 1.071 que aquí residen, 426 ya tienen edad para recordar cuando el tren paraba en Gouveia. De los 130 jóvenes, la mitad solo aparece los fines de semana. Las casas vacías son tantas que el INE hasta perdió la cuenta; las que se recuperaron para turismo ahora tienen nombres de flor — pero el granito sigue siendo el mismo, solo que con aire acondicionado.
Piedra que reza
La iglesia de Moimenta es del siglo XIX y tiene la puerta grande para cuando el funeral es de alguien conocido. Las capillas son las que guardan el grueso de la fe: la Virgen del Puerto, donde las mujeres iban en procesión a pedir lluvia; San Sebastián, que durante la peste recibió promesas que aún hoy se cumplen; San Pedro y la Trinidad, que sirven para los bautizos y los disgustos más pequeños. En la plaza de San Sebastián, la junta parroquial funciona en una casa que fue escuela: aún se ve el lugar donde el maestro colgaba la vara.
Sabor que baja de la sierra
El queso es el mismo que se come en Lisboa, solo que aquí no viene envuelto — viene en la mano de José, que lo saca de la salmuera y pregunta “¿quieres probar?” antes de cortar un trozo. El cordero y el cabrito son hijos de los pastos donde la brezo y el tojo hacen el trabajo de los especias. El vino es otra historia: hay quien dice que el Dão empieza aquí, pero lo que importa es que, en octubre, el olor a mosto impregna la aldea entera y hasta el perro del bar ya anda mareado. Si quiere visitar una bodega, llame a aquellas que tienen la tapa de hierro al lado — es señal de que hay pipa y que hay conversación.
Andar donde aflora el granito
Los senderos no tienen nombres pomposos: es el camino de la fuente, el de la oliva seca, el que va a la bica donde los niños se tiraban en verano. El Geopark incluso pone placas, pero la gente sigue llamándoles “las piedras de siempre”. Subiendo, aparecen bloques del tamaño de camiones — la leyenda dice que son de gigantes, la geología dice que son de hielo; da igual, lo importante es que sirven de mesa para el picnic. Cuando baja la niebla, lo mejor es parar: se oye el arroyo como si estuviera al lado y, si tiene suerte, un jabalí removiendo en la acequia.