Artículo completo sobre Prova y Casteição: piedra y silencio en la Guarda
Dos aldeas unidas por la Teja, el viento y la feria de queso Terrincho
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La piedra de la Casa Grande de Prova aún retiene el calor cuando el sol se despide. A 705 metros, el aire es seco y despeja la garganta: huele a leña quemada y tierra recalentada. En la plaza, los bancos de granito están vacíos. El silencio solo lo rompe la campana de la iglesia parroquial: tres toques que bajan hasta Casteição, a dos kilómetros, como quien lanza una piedra al fondo del valle.
Dos lugares, una misma memoria
Prova y Casteição se unieron en 1948, pero cada uno conserva su carácter. Prova se agarra a la ladera, con la iglesia en el centro como quien se sujeta el sombrero contra el viento. El templo del siglo XVI alberga un retablo juanista que, si le prestas atención, parece a punto de hablar. La Casa Grande de los Lacerda, con esa loggia italiana que no encaja con nada, recibió a Salazar en 1937. Cuentan que no le entusiasmó demasiado: prefería cosas más sobrias.
Casteição es más antigua: tiene foral del siglo XII. Su iglesia es del XVIII y su altar mayor ostenta las armas de Portugal, que en Meda consideran el mejor del municipio. El último domingo de mes, la feria mensual llena unas cuantas mesas con queso Terrincho DOP, embutidos ahumados y broas de maíz. No es nada del otro mundo, pero sirve para cruzar cuatro palabras y volver a casa con una bolsa de castañas.
Romería y regato
El lunes de Pentecostés todo el mundo va a pie hasta la ermita de Nuestra Señora de Vila Maior. Es una capilla perdida entre Casteição y Outeiro de Gatos. La procesión avanza por caminos de tierra donde la maleza ya empieza a reclamar lo suyo. Las letanías se mezclan con los zorzales: parece que la tierra canta en dos voces a la vez.
La riera Teja separa ambas aldeas como quien traza una línea con regla. Tiene molinos abandonados y la Ponte dos Caniços, que cruje cada vez que alguien pasa: su manera de decir «hola». El sendero que une Prova con Casteição forma parte del Camino Interior de Santiago. Son 45 minutos a pie entre olivares retorcidos por el viento y pastos donde los corderos Terrincho te miran como preguntando «¿a dónde vas?».
Sabor a altitud
En la mesa, la chanfana llega en cazuela de barro y el cabrito sale del horno de leña con un color que da envidia al atardecer. El cocido de garbanzo humea junto al pan de centeno: de esos que fastidian el estómago pero reconfortan el alma. El vino es de trincadeira, corpulento como una buena desahogada. El Terrincho, ese hay que comerlo a cachitos y dejar que el paladar recuerde que esto no es Lisboa.
Cuando cae la noche, la plaza de Prova se vacía. Queda el murmullo de la riera, un gato cruzando la calle y la luz amarilla de una ventana en la Casa Grande. Es un sitio que no pide nada: solo permanece ahí, quieto, como quien sabe que el tiempo es suyo y de nadie más.