Artículo completo sobre União das freguesias de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo y Lomba: tradición taurina, minas de wolframio y aceite con DOP en la Sierra de la Beira
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El sonido llega antes que la imagen: el metal de los cencerros, el bramido grave de un toro suelto en la calle, el tamborileo de cascos sobre el empedrado irregular. La Capeia Arraiana no es aquí un espectáculo para turistas: es la forma de respirar de la frontera norte, una tradición que atraviesa generaciones y une a Pousafoles do Bispo, Pena Lobo y Lomba en un mismo latido ancestral. El polvo se levanta de la tierra batida, se mezcla con el olor a sudor animal y a madera de las barreras improvisadas. A 855 metros de altitud, el aire corta, pero la adrenalina calienta.
Tres nombres, una sola geografía
Esta unión de parroquias nació en 2013, cosiendo administrativamente tres núcleos que la montaña ya mantenía juntos. Pousafoles do Bispo lleva en el nombre la memoria de una antigua jurisdicción eclesiástica: documentos del archivo de la Catedral de Guarda citan “Possafoles” en 1258 como pertenencia del obispo dominico Juan de Aboim. Pena Lobo guarda en su suelo vestigios romanos: en 1978, el arqueólogo Augusto Cardoso encontró fragmentos de terra sigillata y un as de bronce con la efigie de Nerón a 500 metros de la ermita de San Sebastián. Lomba, por su parte, esconde en sus entrañas una historia geológica que en el siglo XX se convirtió en concesiones mineras: Minas da Lomba S. L. explotó casiterita y wolframita entre 1941 y 1953, dando trabajo a 120 operarios en los dos niveles de la mina. La extracción se detuvo cuando el precio del tungsteno cayó de 120 a 18 dólares por tonelada en 1954, pero los filones siguen ahí, invisibles bajo la pizarra oscura y el musgo que cubre los escombros abandonados.
La población pasó de 457 a 390 habitantes entre 2011 y 2021. De los que se quedan, 222 tienen más de 65 años. Trece niños aún corren por los plazuelas de piedra — un sonido cada vez más raro, casi un lujo.
Sabor certificado de Beira Interior
El aceite de aquí tiene denominación de origen protegida desde 1996 — Aceite de Beira Alta y Aceite de Beira Baixa, ambos bajo el paraguas de los Aceites de Beira Interior DOP. En la almazara cooperativa de Pousafoles, cuando la aceituna cobrançosa llega aún fría de la madrugada, el rendimiento ronda el 18 % de aceite. El Cabrito de Beira IGP, registrado desde 1996, pasta en las laderas que bajan hacia el valle del Côa, alimentándose de esteva y alhucema que luego se reconocen en la carne asada, tierna y perfumada. La comarca vitivinícola de Beira Interior produce tintos corpulentos, capaces de soportar el frío cortante de los inviernos a esta altitud — la Quinta dos Termos, a 15 km, plantó los primeros viñedos en 1998 con syrah y touriga nacional.
En el perímetro de Malceta
La Reserva Natural de la Sierra de Malceta extiende su área de influencia hasta estas tierras: el límite sur queda a 3 km de Lomba, en la cresta del Monte de Santa Luzia. El paisaje es de montaña austera: granito a la vista, valles profundos, silencios densos rotos solo por el viento o por el grito lejano de un ratonero real. No hay senderos señalados ni playas fluviales promocionadas: lo que hay es la posibilidad de caminar sin mapa turístico, siguiendo caminos de tierra batida entre muros de piedra suelta, cruzándose de vez en cuando con Antonio Marques, que lleva 80 cabras al pasto de 6 a 18 h, como hace desde 1974.
La noche cae deprisa en estas alturas. Cuando la campana de la iglesia de Pousafoles — fundada en 1593 y reconstruida tras el terremoto de 1755 — toca las avemarías, el eco se propaga por los tres núcleos, rebotando en las fachadas de granito y pizarra. Es en ese instante — entre la última badalada y el silencio que sigue — cuando se percibe el grosor del tiempo acumulado en estas cumbres raianas, donde cada piedra guarda la memoria de un obispo, de un minero, de un toro suelto en la Capeia.