Artículo completo sobre Estreito da Calheta: viñas entre dos ribeiras
Fajas de terrazas a 740 m donde el vino se cría entre muros de piedra y bruma atlántica
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El aire se enfía de golpe cuando la carretera asciende por los lomos y deja atrás el azul del Atlántico. Aquí, a 740 metros de altitud, Estreito da Calheta se despliega en fajas largas entre dos ribeiras —la de São Bartolomeu al este, la de Funda al oeste— que muerden la ladera y la estrechan de verdad, como indica su nombre. Las viñas dibujan líneas en los bancales, los muros de piedra sujetan la tierra roja que resbala cuando llueve, y el viento que sube del mar trae olor a sal mezclado con humo de leña.
El mayazgo de los França y la estrella de los Reyes
La parroquia ya existía en 1518, cuando su sede estaba en la Capilla de Nuestra Señora de Gracia, fundada por João de França —uno de los primeros en echar raíces aquí, fallecido quince años antes—. El apellido França quedó ligado al territorio a través de un mayazgo que se transmitió durante generaciones, mientras la caña de azúcar, la vid y el trigo modelaban el paisaje y la economía local. En 1529, Francisco Homem de Gouveia mandó construir la Capilla de los Reyes Magos, que aún custodia un retablo flamenco del siglo XVI: madera que huele a cera e incienso antiguo, dorados que se apagan con los años, figuras que parecen haber cruzado el Atlántico intactas pero con la mirada triste. Diogo Perestrelo Bisforte, sexto capitán de Porto Santo, se casó con D. María da Câmara, heredera del mayazgo de los Reyes Magos, y pasó temporadas en este rincón donde la devoción a los tres monarcas quedó grabada en piedra y oro.
La actual iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de Gracia, concluyó su construcción en 1791 con fondos reales. El edificio se alza sobrio en el Lombo da Igreja, cal blanca contra el verde de los helechos-bravos que ya crecen entre las losas del atrio. Más arriba, en el Lombo dos Castanheiros, la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción data de 1670. En el extremo opuesto, la Capilla de Nuestra Señora del Livramiento se levantó en 1858, completando un conjunto de cuatro templos que marcan la topografía como hitos —y donde aún suenan misas cuando la campana toca a las siete de la mañana.
Parras, estrellas y un edificio que se deshace
El escudo de Estreito da Calheta exhibe una parra y una estrella cometa: alusión a la Estrella de los Reyes Magos, pero también testimonio de un paisaje donde la vid siempre ha tenido sitio. Las viñas suben y bajan los lomos, agarradas a los bancales, parte de la Región Vinho Madeira que da nombre a la isla. No hay platos que puedan denominarse “típicos del Estreito”, pero quien vive aquí sabe el sabor de la espetada de bacalao con cebollada, del caldo de col con ñame, del bolo do caco con manteiga derretida —cosas sencillas que se hacen en fogones de leña.
En el centro de la parroquia, la llamada Venda Grande —edificio comercial y residencial de principios del siglo XX— se alza como recuerdo en vías de extinción. Los muros de piedra y cal empiezan a ceder, las ventanas sin cristales dejan entrar la lluvia, y el silencio que lo rodea es el mismo que envuelve tantas casas donde ya no vive nadie. Es vestigio de una población que, desde 1930, se ha reducido de 4.938 a solo 1.578 habitantes. Los 205 jóvenes del censo de 2021 contrastan con los 437 mayores, una ecuación que se lee también en el paisaje: helechos-bravos y brezos donde antes había maíz, senderos de piedra que nadie limpia.
Entre Paul da Serra y el mar
La parroquia se extiende en vertical, desde la franja costera hasta cotas próximas a los 1.200-1.300 metros, en las inmediaciones de Paul da Serra. Forma parte del Parque Natural de Madeira y linda con la Laurisilva. Andar por los senderos que conectan los lomos es atravesar estratos de vegetación: viña y hortalizas en los bancales bajos, urzal donde la naturaleza recupera terreno, y más arriba, la transición al bosque húmedo donde el musgo lo cubre todo. El sonido del agua en las ribeiras acompaña al caminante, constante pero discreto —como si la tierra respirara bajo los pies.
Desde el Lombo dos Reis la mirada alcanza la costa suroeste, recortada y oscura. La luz cambia según la hora: dorada al atardecer cuando el sol se pone tras Paul, gris cuando la niebla baja y lo envuelve todo en una humedad que cala los huesos. El padre César Teixeira da Fonte, natural de aquí y fallecido en 1989, conocía bien este juego de altitudes y climas, esta obligación de subir y bajar sin cesar, como si la vida se midiera en desnivel.
Al caer la tarde, cuando las sombras de los bancales se alargan y el viento amaina, queda el olor a tierra mojada y el eco lejano de la campana de Gracia. La estrella de los Magos, pintada en el escudo, parece menos símbolo aquí: casi se la puede ver suspendida sobre los lomos, guiando a quien asciende la ladera hacia algo que permanece, terco, incluso cuando todo a su alrededor parece vaciarse.