Artículo completo sobre São Gonçalo
Aroma a bolo do caco y campanas entre la laurisilva en este rincón de Madeira
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El huele a pan de la panadería de Lopes y a tierra mojada — no hay otro sitio en Funchal donde la niebla traiga este aroma de bolo do caco recién hecho mezclado con el de la hoja podrida. São Gonçalo empieza justo ahí, donde la carretera hace la primera curva cerrada después del túnel. Quien viene desde abajo piensa que aún está en la ciudad; quien baja desde arriba ya lleva el bosque en los zapatos. Es a esa hora que en la oficina de la esquina llaman “entre los dos cafés” —después del primer bica pero antes de abrir la puerta del despacho— cuando la niebla se te pega a la ropa como un gato abandonado. Dura lo que se tarda en fumar un cigarro. Después baja la loma y el sol pica donde no debe.
El curato que nació de una capilla perdida
Dicen que la parroquia nació en 1558, pero el papel se lo comieron las ratas. Quedó el alvará de 1566 que nadie lee, guardado en un archivo donde la gente va a pedir certificados de defunción. La capilla de Nuestra Señora de las Nieves estaba más o menos donde hoy está el cementerio —a veces incluso se encuentran piedras con cruz, pero puede ser solo coincidencia. Entre el Lazareto y el Caniço, São Gonçalo es esa zona donde el GPS se despista y te mandan por un atajo que solo conoce el cartero. Son 5806 almas, dicen las estadísticas, pero en la práctica son 5806 historias de gente que se conoce desde que el padre de Zé vendía sardinas en la Praça do Povo.
La iglesia que el Estado Novo plantó en la ladera
La iglesia actual empezó a construirse en el 47, cuando el padre Porfírio aún tenía pelo. La terminaron con el otro, el Juvenal, y hoy es esa cosa blanca que se ve desde todas partes —menos cuando hay niebla, entonces parece que la han abducido. Por dentro tiene una Virgen que Francisco Franco hizo antes de ser famoso. Está ahí desde el 21, cuando Henrique Vieira de Castro la regaló —debió de ser el último estreno que se hizo en la parroquia sin pedir presupuesto al ayuntamiento.
Caminos bajo el dosel del bosque primigenio
Quien quiera bajar la cena hace la levada del Rey —son 45 minutos subiendo, luego bajas y en 20 estás en casa. La laurisilva es como esa tía que nunca adelgaza: ocupa todo el espacio y además se lleva las migas del plato. Pero es bonita, eso sí. En otoño, cuando las hojas de los til se ponen amarillas, parece que alguien haya ido a China a comprar decorado. El sendero del Lombo das Faias es el bueno para limpiar los pulmones —y para justificar el trozo de bolo de mel que te comes después en el Tasco do Chico.
El Lazareto y la vista que desmiente la altitud
El Lazareto ahora es solo una placa y una vista. Antes había quien hacía cuarentena ahí, ahora es solo la gente del gimnasio haciéndose un selfie con el mar de fondo. Aún se ven los muros, pero está todo lleno de pilosella —esa hierba que en Madeira llaman “siete-especies” y que cura todo menos la resaca. Desde ahí hasta el mar hay 340 metros de caída, lo que explica por qué el viejo del lugar dice que “en São Gonçalo hasta las ratas tienen vista al mar”.
Cuando bajamos de noche, llevamos en los oídos el canto de las ranas y en el bolsillo el pão-de-ló que doña Albertina nos metió deprisa. La iglesia se queda ahí arriba, la Virgen del Franco mirando a quien se pierde en los semáforos de Funchal. São Gonçalo no es para visitar —es para volver. Como dice el vecino del café: “Aquí no se viene de vacaciones, aquí se viene cuando uno está cansado de ser turista”.