Artículo completo sobre Lajes, viñedos entre muros de basalto volcánico
En la Planície Achada, la parroquia de Lajes protege su vid de Verdelho tras muros de lava atlántica
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El viento cruza de lado la Planície Achada, inclinando las viñas bajas que se agarran al suelo negro. Aquí, en Lajes, los viñedos no trepan en emparrados ni se alinean en filas geométricas: se esconden dentro de cercados de basalto, protegidos del Atlántico por muros que los hombres levantaron generación tras generación. El sol de la tarde calienta las losas planas que afloran en el suelo, esas placas de roca volcánica que dieron nombre a la parroquia y que, al tacto, retienen el calor del día como brasas de piedra. Al fondo, hacia el este, recorta su silueta el Fuerte de Santa Catarina, centinela del siglo XVII que vigila la bahía de Praia da Vitória desde que los corsarios amenazaban estas aguas.
La piedra que lo bautiza
El topónimo no esconde ningún misterio: Lajes viene de la abundancia de losas de basalto que cubren el subsuelo de la parroquia, testigos directos de la actividad volcánica que modeló la Planície Achada. Poblada en el siglo XV, se benefició pronto de la proximidad de la villa de Praia, entonces centro militar del Atlántico. La iglesia matriz de São Pedro, templo manierista del siglo XVII, se alza en el centro de la localidad con su retablo barroco en talla dorada y paneles de azulejo del siglo XVIII. En su interior, guardado en una reliquia de plata, descansa un hueso de San Pedro: regalo de un navegante tercereño que regresó de Roma en 1750 y trajo consigo este fragmento de devoción transatlántica. Las casas señoriales que flanquean la iglesia exhiben balcones de madera ennegrecida por el tiempo, donde el basalto gris de los muros contrasta con los verdes intensos de las hortensias que estallan en junio.
El vino que se esconde del viento
Caminar por las Veredas da Achada es atravesar un territorio donde la agricultura dialoga directamente con la geología. El sendero de cuatro kilómetros serpentea entre muros de piedra suelta que delimitan los cercados donde crece la vid de Verdelho. Este sistema único de viña conducida en bajo relieve, protegida por muros que rompen el viento, es una de las pocas prácticas aún vivas en Azores. En las pequeñas quintas de la parroquia, algunos productores mantienen la vendimia manual y el corte tradicional de los racimos, y ofrecen catas del vino blanco que nace de esta tierra volcánica. Pero no crea que es fácil encontrarlos: hay que llamar a la puerta y preguntar con tino. Más adelante, la Ribeira da Areia —cuyo nombre no viene de la playa, sino de la antigua explotación de arena volcánica usada como abrasivo en molinos— discurre entre pastos y huertos, alimentando el molino de agua rehabilitado que aún gira cuando la lluvia llena el cauce.
Sopas del Imperio y caldeirada de mar
La gastronomía de Lajes se equilibra entre el mar y la tierra. En la caldeirada de pescador de Terceira, el cherne, la boca-negra y el conquro cuecen despacio en salsa de tomate adobada con pimentón dulce y laurel, mientras el molho de fígado —estofado de hígado de ternera con cebolla y pimienta— llega a la mesa en días de fiesta. Durante las celebraciones del Espíritu Santo, la semana siguiente al domingo de Pentecostés, reparten las sopas del Imperio en un convite comunitario abierto a quien llegue. El queso DOP de São Jorge, servido en lonchas gruesas junto a dulce de higuera, acompaña el vino local. En la víspera de San Pedro, el 29 de junio, el bolo de véspera —masa fermentada con canela y hinojo— perfuma las casas antes de la procesión. Si quiere probar el molho de fígado en condiciones, vaya al Café São Pedro: allí acuden los lugareños cuando en casa no apetece freír.
La memoria de la guerra y del Atlántico
El lugar conocido internacionalmente como «Lajes Field» nació aquí durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Planície Achada acogió el campo de aviación que se convertiría en la Base Aérea n.º 4. El topónimo de la parroquia viajó entonces a informes militares aliados, mapas de navegación y diarios de pilotos que cruzaban el Atlántico. Hoy, los aviones aún surcan el cielo, pero ya no despiertan a nadie: los vecinos se han acostumbrado al rugido como quien se acostumbra al sonido de las olas. El capitán Henrique de Lajes, oficial de la marina mercante nacido en la parroquia en 1885, comandó barcos de cabotaje entre las islas y fue condecorado en la Primera Guerra por servicios de patrulla en estas mismas aguas. Desde el Miradouro do Facho, la vista se extiende sobre la bahía de Praia da Vitória y alcanza el Ilhéu das Cabras, mientras la costa rocosa revela piscinas naturales accesibles por un sendero de quince minutos, donde el agua fría del Atlántico azota el basalto negro. Lleve las chanclas en la mano: el camino es de piedra y resbala que da gusto.
Cuando el sol se pone sobre el Fuerte de Santa Catarina y la luz rasante incendia las piedras de la fortificación, el viento amaina un instante. Entonces se oye la campana de la iglesia de São Pedro, llamando a la misa de tarde, y el eco metálico recorre los cercados de viña hasta perderse en la planicie. Queda el olor a tierra húmeda, a sal marino y, si es junio, el perfume azucarado del bolo de véspera enfriándose en los alféizares de las ventanas.