Algueirão-Mem Martins: olor a sierra y café en la estación

El tren frena en Algueirão y lo primero que te llega es el olor — no es tierra, no es ciudad. Es la humedad que baja de la sierra y se mezcla con el café de la estación. El tejado de 1887 sigue ahí, crujiendo cuando da el sol, y, si prestas atención, oyes el arroyo correr abajo, justo al lado del aparcamiento. Son 200 m de altitud y 68 000 vecinos apilados en un espacio donde cabrían, holgadamente, tres aldeas.

El nombre que viene de los caballos

«Algueirão» procedía de los caballos de alquiler que cambiaban de jinete aquí antes de subir la sierra. Se dice que en 1382 ya constaba como «Logueram»: el tránsito, pues, es costumbre antigua. Mem Martins viene de un tal Martín que tuvo tierras por aquí entre los siglos XIII y XV. El cambio radical llegó con la línea de 1887: primero el tren, luego la electricidad y, detrás, los bloques. Entre 1970 y 1990 se construyó como si el país fuera a acabar mañana. Hoy hay 4 300 personas por km²: se nota en la cola de la carnicería, en el tráfico de la EN9 y en la suerte de encontrar sitio en la cafetería a primera hora.

Iglesias que resisten la presión

La parroquia de Mem Martins atesora retablos barrocos rescatados de antiguas ermitas: madera dorada que parece a punto de hablar. La capilla de San Sebastián, en Algueirão, tiene el tamaño de una frutería, pero el día de la procesión aún se llena de velas. También quedan algunas quintas: la da Fonte, el Palacete do Relógio... En su interior debe de vivir gente, solo se ve el muro y la buganvilla que se escapa por la parte de arriba.

La mata que aún no se rinde

Al otro lado de la vía empieza el Parque Natural. El sendero PR4 —4,5 km— une la estación con el Convento de los Capuchos y sirve para todo: peregrinos rumbo a Santiago, críos brincando, padres con carritos discutiendo si va a llover. Hay alcornoques con marcas de extracción, eucaliptos que huelen a chicle y, con suerte, un cernícalo planeando sobre el valle. El Jamor nace aquí: se puede seguir hasta el embalse de Belas y toparse con algún pescador ilegal.

Qué comer (y beber) sin ir a Sintra

El mercado abre de martes a sábado: pera Rocha de julio a octubre, queijadas que llegan de Sintra al amanecer, lechón de la Negraia en días de fiesta. Hay vinotecas que guardan Ramisco de Colares —vino de arena, se bebe como quien mastica corcho, pero luego te acompaña toda la cena—. En noviembre llega San Martiño: castañas a la puerta de la iglesia, vino nuevo que aún no ha terminado el mes pasado.

Cuando el cielo aún sirve para algo

En el campo de fútbol de Mem Martins, algunos viernes, el Club de Astronomía monta telescopios y apunta arriba. La silueta de la sierra tapa la luz de Lisboa y, si no hay niebla, se ve Júpiter como un brillante. Se tardan 15 minutos en tren hasta el Palacio da Pena, pero desde aquí también se divisa la torre, allá arriba, haciéndose pasar por otro país.

Cuando se pone el sol y la estación se vacía, el barrio aminora. Queda el crujido del tejado, el olor a eucalipto y la certeza de que, por mucho hormigón que caiga, la sierra sigue siendo la dueña de todo esto.