Caretos, vino y pelourinho: la esencia viva de Margaride

El sonido llega antes que la imagen. Un chirrido metálico y ritmado, insistente, que rebota en las fachadas de granito y se pierde entre los viñedos en bancales. Los Caretos de Várzea —figuras enmascaradas que desfilan durante el Entroido— silban y agitan cencerros por calles tan estrechas que las manos casi tocan ambas paredes, en un ritual que nadie sabe fechar con exactitud pero que nadie se atreve a interrumpir. Quien los ve por primera vez siente el pecho oprimido por el absurdo festivo de aquellas siluetas corriendo entre casas señoriales con escudos grabados en granito gris, muros cubiertos de líquenes y patios donde la vid trepa en emparrado. Esta es la Unión de las parroquias de Margaride (Santa Eulalia), Várzea, Lagares, Varziela y Moure —cinco aldeas del municipio de Felgueiras que, desde la reorganización administrativa de 2013, comparten nombre oficial pero conservan identidades muy propias, talladas a lo largo de siglos entre el valle del río Pelhe y los cerros cubiertos de hiniesta.

Piedra sobre piedra, siglo sobre siglo

La toponimia cuenta ya parte de la historia. Margaride procede probablemente del nombre personal medieval «Margarido», registrado en donaciones de tierras de los siglos XII y XIII. Moure apunta a «moro», indicio de ocupación anterior —castros prerromanos, quizá, cuyas piedras fueron absorbidas por generaciones de constructores. El paisaje ondulado, entre los 200 y los 400 m de altitud, favoreció desde muy pronto la viticultura y el tejido de lino, dos actividades que moldearon la economía y el paisaje hasta bien entrado el siglo XX. En la plaza de la iglesia de Santa Eulalia, el pelourinho de granito erigido en 1786 —el único del municipio fuera de la sede— marca el punto donde se cruzaban justicia y comercio. Hoy, el primer domingo de cada mes, el atrio vuelve a llenarse con un mercado de artesanía que ocupa el mismo espacio, casi como si la piedra guardara memoria de transacciones.

La iglesia matriz de Santa Eulalia, edificio del siglo XVIII, guarda en su interior un retablo barroco en talla dorada que atrapa la luz de la mañana por una rendija lateral: el oro brilla con una intensidad que parece desproporcionada para la sobriedad de la fachada en sillería. En Lagares, la capilla de São Sebastião, también del XVIII, conserva azulejos de la misma época, con el azul cobalto destacando contra la cal blanca de los muros. Y en Moure, el puente medieval sobre el Pelhe —un solo arco ojival de piedra— resiste la corriente con la misma obstinación silenciosa de quien ya ha visto pasar setecientos inviernos.

Donde la vid resistió a la filoxera con arrayán y terquedad

La historia vitivinícola de estas tierras tiene un capítulo que los enólogos contemporáneos estudian con curiosidad renovada. Cuando la filoxera arrasó las viñas del Duero y del Miño entre 1865 y 1875, los habitantes de Moure se negaron a rendirse. Plantaron vides en pequeñas parcelas cercadas de arrayán —una técnica de resistencia natural que mantuvo viva la tradición local mientras las propiedades más grandes sucumbían. Hoy, la subregión del Sousa produce vino verde predominantemente blanco, ligero y fresco, que encuentra su pareja perfecta en los embutidos caseros de la zona. En el Centro Interpretativo del Vinho Verde de Margaride, la cata de tres etiquetas locales se acompaña de un taller de elaboración de chouriço —y el aroma a pimentón y ahumado impregna la ropa durante horas.

La Rota de las Quintas, un circuito de doce kilómetros que se recorre a pie o en coche, pasa por seis propiedades familiares con venta directa de vino, compotas y artesanía. Es en esas quintas donde se prueba la broa de maíz con chouriço de vino, aún caliente, cortada a mano sobre tabla de castaño. Los rojões a la manera de Margaride —corte de cerdo bísaro con arroz de sarrabulho— son plato de fiesta y de sustento, servidos en fuente honda, el jugo espeso soltando un vapor que huele a manteca, a cominos, a tierra. Las papas de sarrabulho, enriquecidas con hígado de gallina y un toque de canela, dividen opiniones a la primera cucharada y conquistan adeptos a la segunda. Para cerrar, el toucinho-do-céu de Santa Eulalia, denso de yemas de gallina campera, con esa textura que se pega al paladar y se disuelve despacio.

Cinco molinos y un telar centenario

El Sendero de los Molinos une Margaride con Moure a lo largo de ocho kilómetros que siguen las levadas del Pelhe. Cinco molinos de agua recuperados salpican el recorrido —en cada uno, el sonido cambia ligeramente: la rueda que cruje, el agua que golpea la piedra con fuerza desigual, el silencio súbito cuando el camino se aleva del río y sube a un cerro de brezos. Desde allí, el valle se abre en bancales verdes y castaños, con los robles alvarinhos marcando la frontera entre viña y bosque. Los recorridos BTT entre Lagares y Várzea siguen caminos de esquisto que crujen bajo los neumáticos, y la oficina de turismo local alquila bicicletas para quien prefiera el descenso al esfuerzo de la subida.

En Moure, el Loom Museu ofrece un taller de tejido de lino en un telar centenario. La madera del telar, ennegrecida por décadas de uso, tiene un tacto suave y aceitoso. El ritmo de los pedales y la lanzadera crea una cadencia hipnótica —tac-tac, tac-tac— que explica cómo generaciones enteras pasaron días seguidos en esta postura, transformando fibra en paño. La feria anual de São Mateus, el tercer fin de semana de septiembre, sigue vendiendo piezas en lino y lana, junto al artesanía contemporánea.

El obispo que dijo no

De esta tierra salió el padre António Ferreira Gomes, nacido en Margaride en 1906, obispo de Oporto entre 1952 y 1982. Su oposición a la dictadura —frontal, documentada, sin repliegue— le costó el exilio entre 1959 y 1970, cuando Salazar le negó el regreso al país. La carta pastoral de 1958, donde denunciaba el «hambre, la ignorancia y el miedo» del régimen, le confirió una estatura que trasciende la diócesis. Caminar por la plaza de la iglesia donde fue bautizado, con el pelourinho a la izquierda y los viñedos al fondo, es comprender que la terquedad de esta gente no se manifiesta solo en la vid cercada de arrayán.

La capilla más pequeña del distrito

En Varziela, escondida entre muros de granito y hortensias que ya han perdido el color en invierno, la capilla de Nossa Senhora da Conceição ocupa solo nueve metros cuadrados —la capilla votiva más pequeña del distrito de Oporto. Construida en 1892 por iniciativa de un matrimonio sin hijos, cabe dentro una persona de rodillas y poco más. La puerta de madera cuarteada por el sol abre con un crujido seco. En su interior, el olor a cera fría y a humedad antigua. Es un espacio que no invita a la permanencia —invita a la intensidad. Y quizá sea esa la mejor definición para estas cinco aldeas reunidas bajo un nombre largo: 17 695 personas, 1 744 hectáreas de valle y cerro, y la convicción silenciosa de que lo que se hace con las manos —vino, lino, chouriço, piedra labrada— no necesita ser grandioso para ser exacto.