Artículo completo sobre Baguim do Monte: robles entre asfalto
La parroquia de Gondomar donde el río Tinto susurra bajo bloques de hormigón
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Las campanas de la iglesia de S. Bento das Pêras repican a las nueve y el sonido se propaga apenas unos metros antes de ahogarse en el tráfico de la carretera principal. Pero basta con girar por la callejuela que desciende hacia el río Tinto —cincuenta metros, ni uno más— para que el ruido de los motores se disuelva en el murmullo del agua sobre la piedra. Suben de las orillas unos olores húmedos de tierra y hojarasca, y la luz se filtra entre las copas de roble albar con esa cualidad difusa, casi láctea, que solo las mañanas del norte portugués regalan en los meses fríos. Es en ese intervalo —entre el asfalto y la ribera, entre lo urbano y lo que queda de rural— donde Baguim do Monte se descubre.
Con más de catorce mil almas apretujadas en algo más de cinco kilómetros cuadrados, esta es la parroquia más poblada de Gondomar y una de las más densas de todo el Norte. Los números —2.634 personas por kilómetro cuadrado— se traducen en bloques de cuatro y cinco plantas que brotaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la expansión del Área Metropolitana de Oporto engulló lo que había sido, durante siglos, un pequeño núcleo agrario. El propio topónimo lleva ese pasado grabado: «Baguim», del latín, remite a «casa de bienes» o «casa de granos», evocando un granero o propiedad de cultivo. En cartas reales aparecía como «Baguim de Cima», para distinguirlo de «Baguim de Baixo», hoy parroquia vecina. La confusión con Río Tinto persiste —muchos toman una por otra—, pero Río Tinto es, en realidad, una de las principales zonas urbanas dentro de los límites de Baguim do Monte.
El granito setecentista y la bendición de los panes
La iglesia parroquial de S. Bento das Pêras es el eje de lo poco que queda de patrimonio construido. Edificación del siglo XVIII, de fachada sobria en granito oscurecido por el tiempo y la humedad atlántica, se alza en el centro de la parroquia como ancla entre dos mundos: el de las huertas que aún sobreviven en los fondos de los patios y el de los bloques de viviendas que le crecieron alrededor. En verano, parte de ella la procesión de la fiesta en honor a S. Bento das Pêras: misa cantada, cohetes que estallan en el aire caliente de julio o agosto, casetas de gastronomía donde el humo de las parrilladas se mezcla con el olor de algodón de azúcar. La verbena se alarga hasta la noche, y las luces de las barracas se reflejan en las ventanas de los edificios circundantes, creando una superposición curiosa entre romería y vida suburbana.
Más discreta pero igualmente arraigada, la fiesta de S. Brás se celebra a principios de febrero, junto a la pequeña ermita de campo dedicada al santo. Aquí se mantiene la tradición de la «carnavalada de S. Brás» y la bendición de los panes —un gesto que une la parroquia al tiempo en que los hornos comunitarios eran el centro de la vida colectiva. Algunos de esos hornos siguen activos, y el pan que de ellos sale, de corteza gruesa y miga densa, aún calienta las manos de quien lo parte en el desayuno.
Rojões, sarrabulho y el vino de las vides de patio
La mesa de Baguim do Monte no presume de certificaciones ni etiquetas DOP, pero carga la solidez de la cocina del Valle del Sousa. El rojão a la manera de Gondomar —carne de cerdo cortada en dados, frita en su propia grasa hasta dorar, servida con castañas o tripa enharinada— es plato de fondo para días cortos y cielo gris. El arroz de sarrabulho, oscuro de sangre cocida y aderezado con cominos, llega a la mesa en fuente honda, humeante. Las papas de calabaza con alubias, más raras, aparecen en las mesas familiares sobre todo en otoño. En época de fiesta, el caldo de castañas calienta las noches de verbena, y hay quien aún produce, en pequeñas parcelas de viña familiar repartidas por las laderas suaves de la parroquia, un vino tinto verde —ácido, ligero, con ese regusto vegetal que pide compañía de carne gorda.
Pasarelas sobre la levada
El sendero del Río Tinto ofrece cinco kilómetros circulares que parten junto a la iglesia parroquial y siguen la antigua levada hasta el Parque Urbano de Río Tinto. El recorrido alterna entre pasarelas de madera sobre zonas encharcadas y caminos de tierra batida bajo cubierta de alcornoques y eucaliptos. En los tramos más resguardados, el madroño y la ubre forman matorrales densos donde, en primavera, el zumbido de los insectos sustituye cualquier otro sonido. Junto a las orillas, lameiros estrechos atraen aves acuáticas —garzas, gallinetas— que se dejan observar a corta distancia, indiferentes a los caminantes. Para quien viaja con niños, el parque infantil al extremo del recorrido funciona como recompensa lógica.
La inserción de la parroquia en el Parque de las Sierras de Oporto amplía las posibilidades: senderos rurales enlazan Baguim con Fânzeres y con Río Tinto, y las colinas entre los cien y los doscientos metros de altitud proporcionan vistas sobre el tejido urbano del Gran Oporto, con la Serra do Pilar y el puente de la Arrábida como referencias lejanas en los días claros.
Quince minutos hasta la Invicta
La logística es uno de los triunfos discretos de Baguim do Monte. La estación de metro de Río Tinto, en el centro de la localidad, coloca al viajero en Trindade o en São Bento en quince minutos —tiempo suficiente para leer media crónica en el móvil. El Mercado Municipal, abierto por la mañana en días laborables, es parada obligada para quien quiera captar el ritmo cotidiano: puestos de verdura, conversaciones cruzadas entre vendedoras, el sonido metálico de las balanzas. A tres kilómetros, el Centro Interpretativo de la Corteza de Gondomar explica la vinculación histórica del municipio con este material, y el Solar dos Condes de Baguim, casa señorial setecentista de trazado rococó, merece la desviación por la elegancia contenida de su fachada. Para veladas de lluvia, el Pabellón Multiusos de Baguim acoge competiciones de balonmano y eventos culturales a lo largo de todo el año.
Al caer la tarde, cuando la luz baja y el granito de la iglesia parroquial cobra un tono casi herrumbre, la campana vuelve a sonar. Esta vez, sin prisa. Y entre el último badajo y el silencio que sigue, se oye —si se presta atención— el correr del agua del Río Tinto, allá abajo, al fondo de la callejuela. Ese sonido, persistente y discreto bajo la trama urbana, es la firma que Baguim do Monte guarda: un río que la ciudad tapó pero no logró callar.