Artículo completo sobre Melres y Medas: valle donde huele a miel
Pasea entre colmenas y romerías en esta alianza de pueblos de Gondomar
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El aire huele a vegetal y a húmedo cuando se baja por la EN 222, que serpentea entre eucaliptos y robles hasta el fondo del valle. Aquí no hay prisa — y se nota enseguida. El único sonido es el de un motor lejano que se apaga, sustituido por el crujido de hojas secas bajo los pies y, más allá, por los ladridos sueltos del Bobi, el perro que vigila la huerta de la señora Albertina Gomes, en Courelas. La luz, tamizada por una niebla fina que tarda en disiparse en las mañanas de invierno, tiñe el paisaje de un gris dorado que solo existe en este recorte del municipio de Gondomar, a 115 metros sobre el nivel del mar.
Una tierra que ya se llamaba por la miel
El nombre de Melres guarda una memoria dulce. El foral de 1515, otorgado por D. Manuel I, lo registra como «Melres», pero la tradición oral ya lo pronunciaba antes. La etimología apunta al latín: mel, miel, y res, cosa o casa — lo que sugiere que esta tierra fue, en tiempos remotos, un lugar de colmenas y producción apícola. El escenario encaja: los 2.781 hectáreas de la unión de parroquias se reparten entre 1.430 ha de monte y 1.120 ha de uso agrícola, donde la toja y el estorno aún alimentan enjambres en los cortijos del señor Horácio Ferreira, en Cimo de Vila. Medas, la otra mitad de esta unión creada en 2013 por el gobierno de Passos Coelho, comparte la misma matriz rural. La fusión agrupó a 3.600 votantes de Melres con 1.695 de Medas, consolidando una interrelación que ya venía de las romerías compartidas al Señor del Calvario, en el Monte de São Brás.
La iglesia donde agosto pesa más
La iglesia parroquial de Melres, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, se alza en la plaza Dr. Francisco Sousa, donde la carretera municipal 533 cruza la Rua da Igreja. Construida en el siglo XVI al gusto manuelino — atrio cercado, torre campanario de tres cuerpos — es el eje en torno al cual se organiza la vida comunitaria. El 15 de agosto, cuando el calor aprieta y la piedra de los muros irradia 38 °C, la procesión sale a las 17:00. El paso de 280 kg, llevado por ocho hombres de la Cofradía del Santísimo, recorre 1,2 km: baja por la Rua do Ferrador, sube por la Travessa da Fonte, regresa por la Rua Direita. Los 5.295 habitantes, según el censo de 2021, se multiplican: regresan los Silva de Saint-Étienne-du-Rouvray, los Costa de Newark. El olor a cera de la Fábrica Azevedo & Filhos, en Marco de Canaveses, se mezcla con el de las flores de papel de la papelería Maringá, en la Rua da Igreja 14. No hay espectáculo: hay pertenencia.
Dos santos, dos estaciones
La fiesta de San Blas, el 3 de febrero, empieza con misa a las 9:00 y cohetes de la Bomba de Fogos Valonguense. La procesión sube al Monte de São Brás (220 m), donde D. António de Oliveira, obispo de Oporto, celebró la primera misa campal en 1962. La de San Benito de las Peras, 15 días después de Pascua, trae el grupo «As Flores» de Medas, fundado en 1978, que baila el «Pau Verde» con 12 parejas al son de la concertina de Manuel Silva, «Tareco». Son fiestas de arraial en el polideportivo de Medas: la tasca de Doña Rosa sirve 200 raciones de cabrito asado en espetos de laurel, el bar de Zé-Zé registra 47 botellas de blanco de la Quinta da Boa Esperança. El atrio se llena, los niños corren entre las piernas de los adultos, y siempre hay alguien en el banco de granito frente a la Casa do Povo contando que en 1994 cayó granizo en medio de la procesión.
Un territorio de silencios fértiles
Caminas por el carril que une Casal de Ermelo con Quebrada y cruzas el azud de Melres, construido en 1956 por la Dirección General de Servicios Hidráulicos, que riega 80 ha de huerta. No hay acantilados dramáticos: la ondulación suave va de los 40 m, en la ribera del Duero, a los 260 m del Alto de São Brás. La viña ocupa 42 ha, la mayoría de vid americana (Jacquet) plantada tras la filoxera. La densidad de población — 190 hab./km² — se traduce en cifras: 568 jóvenes (< 20 años) conviven con 1.178 mayores (> 65 años), según Pordata 2022. Hay 30 alojamientos locales, según el Registro Nacional de Alojamiento Local: desde la Casa do Castanheiro, en la Rua Principal 47 (AL 4521/2018), hasta la habitación en la Casa da Avó Zulmira, Medas (AL 1129/2020). Quien busca comer se sienta en el restaurante «O Cego», en la EN 1089, km 3,4: el conejo en escabeche cuesta 9 € y lleva vino blanco de la Quinta da Pitarrela.
El peso ligero de pertenecer
Melres y Medas no compiten por la atención de nadie. No hay museos interactivos: hay el Centro de Interpretación del Douro Rural, en la antigua escuela primaria de Medas (1953), con la sala de la fotógrafa Emília Alves. No hay rutas señalizadas: hay el recorrido «Melres-Minas», 6 km, que pasa por las antiguas minas de wolframio de la Compañía de Minas de Melres, cerradas en 1971. Lo que hay es un territorio que funciona según reglas antiguas: la campana de la iglesia marca las horas, repicando a las 12:00 y a las 19:00; la tierra de Doña Alda Miranda, en la carretera nacional 1089, se siega en junio con segadora de barra de 1958; las fiestas se repiten porque repetirse es lo que las hace verdaderas.
Al final de la tarde, cuando la luz rasante del oeste da de lleno en la fachada encalada de la iglesia y proyecta la sombra alargada del campanario sobre el atrio vacío, se oye — si se presta atención — el zumbido grave y continuo de una abeja tardía que regresa al cortijo del señor Horácio. Es un sonido casi imperceptible, pero en esta parroquia cuyo propio nombre nació de la miel, es quizá el más antiguo y el más honesto de los signos de que la vida sigue, terca y dulce, como siempre.