Artículo completo sobre Águas Santas: el agua que nombra Maia
Entre fuentes romanas y granito milenario, la parroquia donde el agua sigue viva
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El agua se oye antes de verse. Es un hilo continuo, casi un susurro, que se escapa entre la piedra de la Fuente de la Pipa, de traza manuelina, desgastada por siglos de manos y cántaros. El granito tiene el color gris-verdoso de quien convive con la humedad permanente, y la superficie está pulida en los puntos exactos donde generaciones de mujeres apoyaron los dedos. Es por la mañana, el aire lleva un frescor que no cuadra con junio, y el olor es a tierra mojada mezclada con el perfume empalagoso de las tilas del Jardín de la Fuente. Estamos a 118 metros de altitud, en el corazón de una parroquia con más de 26.000 habitantes, y sin embargo este rincón suena a aldea: el murmullo del agua amortigua el tráfico de la Rua de São Tiago, como si la naciente reclamara prioridad sobre todo lo demás.
Precisamente esa prioridad da nombre al lugar. «Agvas Santas» —así aparece en un mapa de 1623, con la «v» en lugar de la «u»—, testigo de una fama que ya corría en época romana: fuentes de agua pura, reputadas curativas, lo suficientemente célebres como para atraer a quien pasaba camino de Santiago o buscaba simple alivio. La topónima es transparente, pero no ha perdido fuerza. Hoy, el escudo de la parroquia ostenta una fuente y una estrella de cinco puntas, alusión a Nuestra Señora del Buen Despacho, patrona local. Y hoy, quien recorre la «Ruta de las Fuentes» —un sendero de cinco kilómetros que enlaza cinco nacientes históricas— encuentra, junto a la Fuente de São Tiago, pequeñas ofrendas dejadas por peregrinos: cintas, monedas, billetes doblados.
El granito que guarda el camino
La iglesia parroquial de São Tiago de Águas Santas es el epicentro de todo. Declarada Monumento Nacional, se alza desde el siglo XVI sobre el lugar donde, en la Edad Media, ya existía un templo junto a una de las nacientes. El interior guarda un retablo barroco del siglo XVIII —talha dourada que atrapa la escasa luz filtrada por ventanas estrechas, proyectando reflejos ámbar en las paredes encaladas. En el atrio, un cruceiro granítico del mismo siglo dibuja su sombra larga sobre la calzada en las tardes de verano. Aquí se cruzan dos caminos de Santiago —el Central Portugués y el del Norte— antes de separarse en el límite con Moreira da Maia, en un punto marcado por un mojón moderno. La pequeña Capilla de Nuestra Señora del Buen Despacho, levantada sobre una antigua ermita del siglo XVIII, sirve de parada a los peregrinos que siguen el trazado Central. Quien lleve credencial puede sellarla en la Oficina de Turismo instalada en la antigua casa del guardagujas —un edificio bajo, de piedra y teja, que recuerda cuando el tren era rey. Y con razón: en 1928, la estación de Águas Santas fue escenario del primer tren eléctrico de la Península Ibérica en circular en línea secundaria.
Molinos, levadas y garzas en el río
El agua que dio nombre a la parroquia no se limitó a curar: hizo girar muelas y alimentar telares. En el siglo XIX, fábricas textiles se instalaron aquí para aprovechar la fuerza de los cauces, y de esa herencia industrial sobreviven los molinos recuperados: el Molino del Medio y el Molino de Arriba, donde hoy funciona un Centro de Interpretación con talleres de pan de millo, el olor de la harina esparciéndose por el aire húmedo del interior de paredes gruesas. Al sur, el río Ave marca el límite de la parroquia y ofrece el mejor recorrido al aire libre —la Ecopista del Ave, construida sobre la antigua vía férrea, se extiende ocho kilómetros hasta el puente romano-medieval del Lidador, vestigio civil de paso obligado para quien seguía hacia el norte. Se pedalea despacio, entre levadas y pequeños lameiros donde garzas se posan inmóviles, como talladas en yeso. Al norte, el Monte da Maia sube hasta los 180 metros, cubierto de roble alvarinho y encina, y el Parque Urbano de Águas Santas —doce hectáreas de lagos, circuito de mantenimiento y sombras densas— funciona como pulmón verde para una densidad de más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sarrabulho, leitón y hojaldre con huevo dulce
La mesa de Águas Santas huele a leña y a maíz. Las papas de sarrabulho —guiso denso de anguila y pan— llegan humeantes, y los rojones a la minhota vienen acompañados de papas de maíz amarillas, compactas, cortadas en rebanadas gruesas. En días de fiesta, el protagonista es el lechón asado, servido en el tradicional «bodo» de la Fiesta en Honor a Nuestra Señora de la Hora, el tercer domingo de agosto, entre conjuntos folclóricos y una procesión luminosa que recorre calles estrechas bajo el calor residual del día. Para acompañar, vino verde blanco de la subregión —ligero, ligeramente gaseoso, con acidez que corta la grasa del asado. En los dulces, el «doce de Águas Santas» es un pastel de hojaldre relleno de huevo dulce, y las «rebanadas de São Tiago» —barritas de masa de almendra espolvoreadas con azúcar— desaparecen pronto de las paradas de la verbena.
Procesiones, máscaras y fuego en el cielo
El calendario festivo empieza pronto. El primer domingo de junio, la Fiesta de Nuestra Señora del Buen Despacho llena el atrio de la capilla con casetas de gastronomía, música popular y fuegos artificiales que resuenan contra las fachadas de granito de la Quinta da Ventuzela —casa solariega blasonada, hoy centro cultural. En Cuaresma, el «Cortejo dos Passos» trae cofradías con pasos que representan episodios de la Pasión, en un silencio pesado, roto solo por el arrastrar de pies en la calzada. Y en años alternos, la víspera de Carnaval, resurge el «Entierro del Bacalao» —sátira popular con máscaras de cartón y desfile de charangas, risa suelta que contrasta con la solemnidad cuaresmal que se avecina. El 25 de julio, romería de São Tiago: peregrinos que recorren el tramo final del Camino Central hasta la iglesia matriz, mochilas al hombro, conchas colgadas, la credencial casi completa.
El sonido que se queda
Hay una naciente —la «Fuente de los Franceses», así llamada porque tropas de Soult se abastecieron allí durante la invasión de 1809— que corre en un rincón discreto, medio oculto por hiedra y musgo. No tiene la monumentalidad de la Fuente de la Pipa, ni las ofrendas de la Fuente de São Tiago. Pero es la que mejor se oye al caer la tarde, cuando el tráfico amaina y el aire se enfría. Un hilo de agua sobre piedra gastada, constante, anterior a todo lo que se construyó alrededor. Ese es el sonido que uno se lleva de Águas Santas —no como recuerdo, sino como vibración que tarda en salir del oído, como si la propia parroquia siguiera corriendo, en algún lugar, dentro de nosotros.