Artículo completo sobre Vila Boa de Quires: piedra que respira historia
Entre robles y viñedos, un pueblo donde cada muro guarda siglos de nombres y silencios
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El repique de la campana de la iglesia mayor llega filtrado entre las copas de los robles, se mezcla con el murmullo de la ria de Bufa y baja por los bancales donde la vid verde se agarra al granito. En Vila Boa de Quires e Maureles, a 320 metros de altitud, el aire huele a tierra mojada y a leña de horno, y los muros de las casas señoriales —piedra labrada en 1512, 1737, siglos que se amontonan en sillares marcados con siglas de cantero— dibujan la memoria de una parroquia que llegó a ser couto con ayuntamiento, cárcel y picota propios.
Tres mil años de piedra y nombre
El castro de Quires se alza en el altiplano con tres líneas de murallas concéntricas, testimonio calcolítico que los romanos reaprovecharon. Más tarde, los suevos dejaron el nombre: Quires, genitivo de Quederici, un jefe germano cuyo rastro sobrevivió en la toponimia. En 1129, doña Flâmula Moniz donó tierras al Monasterio de Paço de Sousa; hacia 1185 se levantó aquí el Monasterio de Vila Boa de Quires, convertido en iglesia parroquial hacia 1320. Entrar en el templo es atravesar capas de tiempo: retablos dorados capturan la luz de las velas, y en la pared lateral, la pintura del Juicio de las Almas —siglos XVII-XVIII— recuerda a todos que la balanza pesa actos, no intenciones. Durante la ampliación del siglo XIX, los obreros encontraron una piedra con inscripción que desapareció, fantasma epigráfico de fases constructivas anteriores.
Fuera de la iglesia, la parroquia se extiende en casas blasonadas: la Casa do Carvalho (1737), la Casa de Cavalhões (s. XVIII), la Casa da Lavandeira (1512), la Casa de Eidinho (s. XV). En el extremo, el palacio inacabado de los Portocarreiros —familia que dio nombre a la Honra de Portocarreiro desde 1057— alza paredes que nunca conocieron tejado, proyecto interrumpido que el viento atraviesa libremente. Es lo que dicen los mayores: «Empezaron a construir con ambición de duques, pero el dinero se acabó antes que el sueño. Ahora es un palacio de viento, donde las golondrinas hacen nidos en las ventanas sin cristal».
Vinho verde, miel de montaña y hogueras de San Juan
La gastronomía se ancla en el territorio: Vinho Verde de casta local, fresco y ligeramente gasificado, que los habitantes llaman «agua colorida», acompaña los rojões a la manera del Minho y el sarrabulho servido en cuencos de barro que aún hacen en el lugar de Travanca. El cabrito asado, adobado con ajo y pimentón, lleva cuatro horas en el horno de leña —el secreto está en rociar con vino blanco cada media hora. Los embutidos —chorizo, salchichón, morcilla— cuelgan de los techos de las cocinas, curan al humo de roble durante tres meses, tiempo que da para contar bien las historias de cada fiambre.
En la víspera y el día 24 de junio, la Fiesta de San Juan incendia la parroquia: hogueras en cada barrio, sardinas a la parrilla a 2 euros la docena, rusgas que atraviesan la noche en bailarico y desafío. Los chicos aún van a las casas a pedir el «pañuelo de San Juan» —un trozo de tela que las chicas dan, y que al día siguiente se cambia por un beso (o por una excusa peregrina, depende del valor). Las Fiestas del Marco, por su parte, llenan el atrio de procesiones, ofrendas y verbenas donde se venden productos artesanales —incluyendo demostraciones de la antigua factoría de sombreros de paja, oficio que resiste en manos cada vez más escasas. La señora Albertina, con 87 años, aún hace los sombreros del mismo modo que aprendió con su madre: «Es paja de centeno, recogida en agosto, después va al agua caliente, después al prensado. Lleva su tiempo, pero un sombrero bien hecho dura toda una vida».
Senderos entre túmulos y rieras
Los caminos peatonales unen el castro de Quires a la Mamoa de Chã de Chouçal, monumento funerario neocalcolítico que se alza solitario entre olivos y alcornoques. El recorrido atraviesa viñedos en bancales, cruza el arroyo de São Paio —donde los críos aún van a cogar berberechos en verano— sube al Monte de Perafita. Desde arriba, se ve la torre de la iglesia sobresaliendo en el valle, parece un dedo apuntando al cielo. No hay playas ni grandes sierras, pero la altitud moderada y el silencio denso de los bosques de roble invitan a la observación de mirlo común y camachuelo. Lleve agua, porque el bar más cercano queda a 3 km, y lleve también un trozo de pan de maturada —parte el diente, pero es bueno que se harta con queso de la sierra.
En las quintas que producen Vinho Verde, la cata se hace en cuevas frescas donde las pipas de roble guardan el líquido verdoso. El señor Armando, en la Quinta da Veiga, sirve en un vaso de agua —«es para ver el color, si está bonito, es porque está bueno». Comprar Miel de las Tierras Altas del Minho DOP es conversar con el apicultor, oír la explicación sobre floraciones y trashumancia, llevar a casa un frasco donde el altiplano se condensa en ámbar espeso. Y si lleva dos, hace descuento —«uno para usted, otro para la suegra, que luego no se queje de que solo se acuerda de ella en Navidad».