Ferreira: fragua verde del Sousa

El olor a leña se mezcla con el sonido metálico de una yunque a lo lejos. Ferreira despierta temprano, como siempre lo ha hecho, a un ritmo que no se mide en horas de reloj sino en tareas cumplidas. A 338 metros de altitud, en el corazón del Valle del Sousa, esta parroquia de 4.244 almas lleva en su propio nombre la memoria de antiguas fragas —"Ferreira" viene de "ferreiro"—, y aquí el hierro golpeó durante siglos convirtiéndose en azadas, en puntas de ariete, en herramientas que aún hoy se encuentran al fondo de los garajes.

Las raíces medievales se desvelan en pergaminos del siglo XIII, cuando ya se hablaba de la "villa ferreira" como quien menciona la tienda de la esquina. Pero no fue hasta 1958 cuando recibió el título oficial de parroquia, como quien decide casarse por la iglesia con quien ya llevaba años viviendo en casa. Hoy hay 594 jóvenes y 588 mayores —cifras que hacen soñar a los sociólogos y mantienen en los bares a dos generaciones compartiendo terraza sin prisas.

Entre la fragua y la viña

El paisaje es una alfombra de verde que se estira hasta cansar la vista. Viñedos bajos, del tipo que se salta sin rozar las canillas, surcan las laderas. Ferreira está dentro de la región de los Vinhos Verdes: el blanco es ligeramente efervescente, se sirve a la temperatura de la cueva y acompaña lo que el día traiga. En los patios, las parras dan sombra a los nietos y promesa de uvas al abuelo.

En la mesa, el rojão marca territorio: lleva pimentón que te teñía las manos de pequeño y aún hoy evoca a la abuela. La sarrabulho es negra como un café pasado tres veces y espesa como promesa de político. El arroz de cabidela guarda el secreto de las gallinas que corrieron de verdad. El cocido portugués aparece los domingos, humeante, con embutidos del ahumadero que cuelcan junto a la leña. Y está el Capão de Freamunde —IGP, sí señor— que merece el desvío: carne tierna que se deshace en el tenedor y manteiga que rezuma al aliño.

Fiestas que no se olvidan

Cuando llega la Festa de São Brás (3 de febrero) y las Sebastianas, la parroquia se quita el delantal y se pone la cinta. Las calles se llenan, la banda toca marchas que todo el mundo sabe de memoria y el olor a chorizo asado en el pan compite con el incienso. Tras la procesión se charla hasta que la última copa de vino verde pide la cuenta. Dulces conventuales —papos de ángeles, tocino de cielo— llenan las pastelerías junto al bizcocho húmedo, listo para compartir con la nieta antes de que se vaya a la universidad.

Memoria en presente

Solo hay un monumento catalogado, pero la riqueza nunca fue sinónimo de estatuas. Dispone de cinco alojamientos —casas y habitaciones— donde te tratan por tu nombre y te dejan la llave como quien dice «pasa cuando quieras». El hierro ya no suena, pero el nombre permanece, tatuado en la rotonda de entrada. Cuando la campana toca al atardecer, recorre los 674 hectáreas, se cruza con las viñas, sube por las calles estrechas y solo anuncia: «Seguimos aquí».