Artículo completo sobre Lamoso, el valle que sabe a lechón y campanas
Qué ver y comer en Lamoso: iglesia romanomanuelina, romería de las Sebastianas, lechón a la leña y papas de sarrabulho
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La campana de la iglesia de Lamoso da las seis y no hay prisa. Estamos a 347 metros de altitud, lo que significa que el aire es más fresco que en el fondo del valle y que, en los días despejados, se alcanza a ver el mar de viñedos que baja hacia el Sousa. Son apenas 215 hectáreas —da tiempo a recorrer toda la parroquia un domingo por la tarde sin sudar—, pero el tamaño no cuenta la historia que aquí se acumula.
Tierra de pasto y memoria
Lamus, decían los romanos: lugar de pastoreo. El nombre se mantuvo y aún hoy se entiende por qué: hay vacas en el corral del señor Armindo que se ven desde lejos, los muros de piedra son más antiguos que nuestra democracia y el terreno, si se le deja, se llena de tojos en un instante. La iglesia, declarada Monumento en 1982, creció a tropezones: un rincón románico, otro manuelino, la torre que parece haberse pegado arriba por error. Dentro, hay una imagen de San Blas que la gente juraba que curaba los dolores de garganta —solo había que tocarle la campanilla de plata antes de la misa.
El mes que la aldea no duerme
Enero es de San Blas, con bendición de gargantas y broa caliente repartida a la puerta del templo. La verdadera romería, sin embargo, son las Sebastianas, en mayo. Durante tres días la glorieta ocupa la carretera, los empadones aparecen en bandejas de aluminio y el vino verde corre en vasos que antes fueron de mermelada. Se perdió la junta parroquial en 2013 —todo pasó a Sanfins—, pero nadie logró extinguir el «remendo» que aún se hace en las vísperas de la procesión: mujeres en la cocina del Centro de Día enrollando risoles mientras los hombres montan la mesa para el bingo. Quien viene de fuera cree que es fiesta; quien vive aquí sabe que es supervivencia.
Lo que se come (y bebe) por aquí
Hay dos sitios donde se insiste en llevar al visitante: Quinta dos Leitões, a la entrada de la aldea, para probar el lechón que va a la leña desde 1983, y el Café Regional, donde el Zé Manel sirve papas de sarrabulho los jueves —día de mercado en Paços— y donde el vino tinto se sirve a presión, como debe ser. El capón de Freamunde aparece en época festiva; el resto del año se comen rojões con trocha, hechos por la señora Alda, que fue empleada de las mejores casas de Oporto y ahora regala a los nietos y a quien aparezca. Pida siempre postre: el arroz con leche lleva canela en rama y los huevos son de las gallinas que se oyen al fondo.
Un paseo sin señales
No hay centro de interpretación ni flechas amarillas. Para ver Lamoso, basta seguir el asfalto hasta que acabe y luego continuar por la pista de tierra. La subida lleva a la Fonte da Rua, donde aún hay quien va a buscar agua para la cafetera, y después se sube un poco más hasta el lugar del Outeiro: desde allí se ve todo el valle, desde la fábrica de Valbom hasta la falda de Felgueiras. Vuelva antes del atardecer: la luz se pega en las fachadas encaladas y hace que las casas parezcan más grandes de lo que son. Lleve jersey: el viento del Norte no perdona al que desconfía.
Cuando la campana vuelva a sonar y las vacas de Armindo regresen al corral, se entiende que Lamoso no es un postal —es un sitio que se guarda en el oído: el sonido de la campana, el olor de la leña, la conversación que se alarga porque nadie tiene prisa por ir a ninguna parte.