Artículo completo sobre Penamaior: cohetes, santos y vino verde entre peñas
Bajo la peña que bautizó la aldea, São Brás vuelve cada febrero entre pólvora y bolos benditos.
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El sonido llega antes que la imagen: el estallido seco de los cohetes rasgando el cielo de febrero, seguido del murmullo grave de la procesión que baja la calle principal. Es domingo por la mañana en Penamaior y São Brás regresa al atrio de la iglesia, llevado en andas por los hombres de la parroquia mientras las mujeres reparten bolos benditos a los fieles. El olor a pólvora se mezcla con el del incienso frío y, más al fondo, con el humo de las chimeneas que aún arden en las casas de granito. A 333 metros de altitud, el aire corta de otra manera —más fino, más limpio, cargado de una humedad que sube desde el valle del Ferreira y se detiene en el atrio.
La peña que dio nombre al lugar
Penamaior no oculta su origen en el nombre. Deriva del latín penna maior —la peña mayor, la elevación que sobresale. Documentos de 1258 ya la mencionan como Pena Maior, integrada en el término medieval de Ferreira, y desde entonces el topónimo se ha mantenido intacto. Es una de las pocas localidades de la región que ha atravesado siete siglos sin cambiar de nombre, prueba de la estabilidad de una comunidad que creció despacio, anclada a la tierra y al ritmo de las estaciones. La parroquia ocupa apenas 671 hectáreas —una de las superficies más pequeñas del municipio de Paços de Ferreira—, pero la densidad de viña plantada supera la media nacional. El suelo granítico, el mosaico de campos y el clima atlántico templado convierten esta tierra en un territorio natural para las castas Loureiro y Arinto que componen los vinos verdes de la región.
Retablos y romerías
La iglesia parroquial de São Brás se alza en el centro de la parroquia, reconstruida en el siglo XIX sobre una capilla del siglo XVIII. En su interior, el retablo rococó conserva la talla dorada original y las imágenes de São Brás y São Sebastião, santos patronos que reparten el calendario festivo entre enero y febrero. Junto al atrio, la Capilla de São Sebastião data de 1758 y es destino de romería anual. El domingo más cercano al 20 de enero, las Sebastianas sacan a la calle la Dança dos Sebastianos —hombres con máscaras de papel y jubones coloridos que recorren la aldea al son de concertina y tamboril, una manifestación declarada de Interés Municipal en 2017 y cada vez más rara en el Norte de Portugal. Fuera del núcleo, la Capilla de Nossa Senhora da Saúde guarda pinturas murales de principios del siglo XX, ingenuas y vivas, testigo de la devoción popular que aún llena el atrio en agosto para la misa campestre y la verbena.
Qué se come y se bebe
La cocina de Penamaior traduce siglos de economía rural. Los rojões a la manera local llevan infusión de vino blanco y laurel, servidos con patata aplastada y broa de maíz. El estofado de cordero calienta los domingos de invierno, acompañado de caldo de nabo con alubias blancas. Entre los dulces, los suspiros de Penamaior —claras batidas con miel y canela— comparten mesa con los bolinhos de São Brás, rellenos de dulce de calabaza y repartidos en el atrio de la iglesia durante la fiesta del patrón. El Capão de Freamunde IGP, criado en las capoeiras vecinas, llega a las mesas navideñas, muchas veces engordado en los corrales de la parroquia. El vino verde acompaña todo, servido fresco en vasos pequeños, con esa acidez característica que limpia el paladar entre bocados.
Sendas y miradores
La Sierra de São Brás, a 408 metros, marca el punto más alto del municipio de Paços de Ferreira. El sendero de Penamaior (PR 15) sube hasta allí en siete kilómetros, partiendo del centro de la aldea y atravesando muros de pizarra, levadas y un antiguo molino de agua recuperado. Desde el mirador, la vista se abre sobre el valle del Sousa —un tablero ondulado de viñedos, bosques de roble-negral y campos recortados por el brillo intermitente del río Ferreira, que nace aquí y corre hacia el sur. No hay playas fluviales clasificadas, pero persisten zonas de baño tradicional donde, en agosto, los niños aún se zambullen en las pozas mientras los adultos tienden toallas en la orilla.
El silencio de la Sierra de São Brás es denso, roto solo por el canto del mirlo y el viento que sacude las copas de los robles. Allí abajo, la aldea se extiende en mancha compacta —tejados de teja, ahumados encendidos, la torre campanario de la iglesia recortada contra el cielo. Es un silencio que no pesa, que invita a quedarse un rato más, a escuchar el eco de los propios pasos en el granito gastado por el tiempo.