Beiriz: el maíz, la cruz y el olor a sardina en Póvoa

El olor llega antes que cualquier imagen: humo de sardina chispeando sobre brasas de hierro, mezclado con el perfume azucarado de los flores de papel que cuelgan de las fachadas. Es una mañana de junio en Beiriz y las calles estrechas, flanqueadas por muretes de pizarra cubiertos de musgo, se preparan para las fiestas de San Pedro. Una concertina ensaya detrás de alguna ventana de guillotina. Más abajo, en el valle, el murmullo del río Alto se desliza entre piedras oscuras, tan discreto que solo se oye cuando uno se detiene — y detenerse, aquí, no cuesta.

Con casi doce mil habitantes en menos de cinco kilómetros cuadrados, esta antigua parroquia de Póvoa de Varzim —hoy integrada en la unión de parroquias Póvoa de Varzim, Beiriz y Argivai— es sorprendentemente densa, pero nunca agobiante. El propio topónimo lo anuncia: Biricus, del latín, «lugar de colinas». Colinas que se visten de maíz en verano, de viña verde en primavera, y que en invierno guardan, bajo un cielo plomizo, la memoria de una ocupación que remonta a la prehistoria.

Granito, talla dorada y una cruz que vigila el atrio

La iglesia parroquial de Beiriz domina el centro con la sobriedad setecentista de su granito visto. Dentro, sin embargo, la contención se disuelve: el retablo barroco estalla en talla dorada, cada voluta refleja la luz oblicua que entra por las rendijas laterales. En el atrio, una cruz de piedra del siglo XVIII se alza entre líquenes y hiedra rastrera, como centinela silenciosa. Desde allí, girando el cuerpo hacia el oeste, la vista se despliega sobre tejados de barro rojo hasta adivinar la línea de la costa: el Parque Natural del Litoral Norte empieza a pocos pasos y el aire siempre huele a sal.

Esparcidas por la zona rural, casonas señoriales de granito como el Casal de São Bento atestiguan siglos de prosperidad agrícola. A lo largo del río Alto, molinos de agua restaurados conservan sus muelas y mecanismos de madera cuarteados por el uso; junto a ellos sobreviven pilas y fuentes donde aún se puede sorprender a alguien lavando la ropa a mano, los puños sumergidos en el agua fría de la mañana. La Capela de Nossa Senhora da Saúde, catalogada como Bien de Interés Público, desarma por su sencillez: paredes encaladas, altar modesto y una devoción local que el primer domingo de mayo la convierte en el epicentro de la Romaría de Nossa Senhora da Saúde. Los fieles recorren caminos rurales desde la iglesia matriz, acompañados por bandas de música cuyos metales reverberan entre los eucaliptos; al final se reparten dulces conventuales y vino verde servido en vasos gruesos.

La procesión de las fogaceiras y el pan que se bendice

Si hay una imagen que define Beiriz, es la Procesión de las Fogaceiras. En honor de San Pedro, las chicas del pueblo visten mantas de lana y equilibran en la cabeza cestas con grandes fogaceiras —paneces dulces de trigo, densos y perfumados— que luego se reparten entre todos los asistentes. Es un ritual de compartir que precede a la sardinada nocturna, las hogueras en la plaza y el bailoteo que se alarga hasta altas horas al son de concertinas y pimba sin complejos. En las mesas largas, el caldo verde humea en cuencos de barro y el bizcocho de huevo, húmedo en el centro, se corta en rodajas generosas.

En años alternos, la Fiesta del Pan recupera otro gesto ancestral: el cereal recién trillado se exhibe y se bendice, evocando la era comunitaria que aún se adivina en el tejido de la parroquia —una losa ancha de granito, pulida por décadas de maíz batido aún antes de la industrialización. Las calles se engalanan entonces con flores de papel, técnica introducida por maestros de ceremonias venidos del Minho en el siglo XIX, que convierte cada callejón en un corredor de color —rosa chicle, amarillo limón, azul cobalto— contra el gris mineral de las fachadas.

Sarrabulho, canudas y vino de loureiro

La mesa de Beiriz oscila entre el campo y el mar que se intuye. El arroz de sarrabulho a la manera de Póvoa llega humeante, oscuro de sangre y especias, acompañado de rojões que crujen al morder. La caldeirada de pescador poveiro trae consigo el Atlántico: patata, cebolla y laurel que se funden con el jugo del pescado. Para los días de calor, la açorda de bacalao con menta ofrece frescura inesperada, y el cabrito asado en horno de leña perfuma casas enteras con su aroma de grasa crepitante y romero.

Entre los dulces, las beiradas —hojaldrados rellenos de yema, crujientes por fuera y pegajosos por dentro— comparten mesa con las canudas de Beiriz, canelones fritos espolvoreados de azúcar y canela que se deshacen al primer mordisco. Y están los dulces de San Pedro en forma de barco, homenaje discreto a la vocación marítima de Póvoa. Para acompañarlo todo, la subregión vinícola del Cávado produce blancos de loureiro y arinto —ligeros, con acidez viva y un deje mineral que pide marisco o sardina recién asada.

Sendas entre molinos y el camino hasta el mar

El Trilho de Beiriz (PR 2 PPV) es un recorrido circular de seis kilómetros que atraviesa huertos, bosques de ribera y antiguos molinos, con vistas sobre el estuario del río Ave. Se camina entre muretes de pizarra, al son de mirlos y del viento que agita las copas de los eucaliptos; el desnivel suave lo hace apto para familias. En bici, la conexión con la Ecopista del Litoral Norte permite llegar a Vila do Conde en veinte minutos, pedaleando pegado a la costa. Y para quien sigue a pie hacia Santiago, el Camino de la Costa atraviesa esta franja de tierra entre colinas y océano, ofreciendo Beiriz como parada de transición: ni playa, ni sierra, sino el intervalo verde entre ambas.

Al caer la tarde, cuando las sombras de las colinas se alargan sobre los campos de maíz y la campana de la iglesia marca las horas con una resonancia grave que parece vibrar en el propio granito, hay un sonido más sutil que persiste: el crujido de una rueda de molino en el río Alto, lento y pausado, como si la propia parroquia respirara al compás del agua que nunca dejó de correr.