Artículo completo sobre Perosinho: la piedra que aún susurra a Pedro
Pasea entre olivares centenarios y retablos de yeso en esta parroquia de Vila Nova de Gaia
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La campana de la ermita de Sameiro da las ocho de la mañana y el sonido baja por la ladera, resbala por los tejados de teja árabe y se pierde entre los robles alvarinhos que flanquean el Río da Vila. Nadie apura el paso. Junto al crucero del siglo XVIII, dos hombres miden distancias en el campo de tierra batida donde se juega a la petanca — el disco de hierro choca contra la estaca con un chasquido seco que resuena en la alameda. Así despierta Perosinho: sin alharaca, al ritmo de quien conoce cada piedra por su nombre.
El mozo que prestó su nombre a la tierra
"Pero Sinho" — Pedro, el mozo. Así lo registran los fueros medievales, aludiendo a un pequeño propietario o capellán que poseyó tierras aquí. De la figura se perdió el rostro; quedó el topónimo, grabado en la memoria administrativa desde que la reforma liberal de 1836 agregó los caseríos dispersos en la vertiente oriental del Monte Murim y creó la sede parroquial. Durante siglos, la economía se sustentó en viñedos, cereales y olivar — hasta que la filoxera barrió las cepas y obligó a reinventarse. El Padre José Joaquim Pinto de Sousa, párroco y cronista, dejó relatos de esa devastación que aún se leen como herida abierta. A partir de los años cincuenta, la construcción civil y las pequeñas industrias convirtieron Perosinho en zona residencial de Gaia, pero sin borrarle el lastre rural. Hoy, con 6.872 habitantes distribuidos en 5,29 km², la parroquia mantiene un equilibrio raro: lo bastante cerca de Oporto para llegar en 15 minutos en coche por la A20, lo bastante apartada para conservar olivares centenarios y muros de pizarra que ningún hormigón ha cubierto.
Yeso labrado, azulejo y una deuda con Brasil
La Iglesia Matriz de Perosinho, catalogada como Bien de Interés Público en 1982, merece que se le mire hacia arriba. La nave única se abre en un retablo barroco labrado en yeso — no en madera dorada, como cabría esperar, sino en yeso blanco que capta la luz rasante de las ventanas laterales con una suavidad casi textil. En las paredes, paneles de azulejo del siglo XVIII cuentan historias sacras en tonos de azul cobalto sobre fondo crudo. Parte de esta riqueza se debe a António da Silva Ribeiro, emigrante que hizo fortuna en Santos, Brasil, y canalizó dinero para la restauración del templo. El mismo impulso de "brasileiro de torna-viagem" ofreció a la parroquia, en 1892, el quiosco de hierro fundido que aún se alza en la alameda — estructura delicada, con calados metálicos que crujen al viento del noroeste, testigo de una época en que la añoranza se pagaba en filigrana y hierro.
Más arriba, en el lugar de Sameiro, la Capela de Nossa Senhora da Saúde guarda la devoción más antigua de la zona. Junto a ella, la Fonte da Saúde — un pozo de agua sulfurosa que durante generaciones atrajo peregrinos desde Oporto, cada cual con su cantimplora, convencidos de que aquella agua curaba males del cuerpo y del alma. El olor a azufre, tenue pero inconfundible, aún flota en las mañanas húmedas.
La ruta de los cuatro molinos y el río que los mueve
La Ruta de los Molinos — PR 7 GAI — discurre 5 km a lo largo del Río da Vila, afluente del Duero. El camino serpentea por bancales de pizarra y granito donde la humedad alimenta helechos y musgos que cubren las piedras de un verde casi negro. Cuatro molinos de agua salpican el recorrido; uno de ellos fue recuperado como Centro Interpretativo, y allí dentro se oye el crujido de la muela sobre el maíz — son grave, cadenciado, que hace vibrar el pecho. El parque lineal se prolonga por 3 km de paseo ribereño propicio a la observación de aves acuáticas: garzas, gallinetas, somorgujadores que rompen la superficie sin aviso. En el extremo opuesto, el mirador del Pereirão, a 122 metros de altitud, abre una panorámica sobre el estuario del Duero — en una tarde clara, la línea de agua brilla como estaño derretido entre las orillas verdes.
Hogueras, sardinas y la chanfana que tarda horas
Perosinho vive el calendario litúrgico con fuego y humo. En la noche del Sábado de Pascua, Sameiro enciende el Facho — una hoguera de 12 metros que ilumina la ladera y huele a tomillo y pino resinoso. En mayo, el tercer domingo trae la procesión de Nuestra Señora de la Salud, con alborada a las 6 h y baile que se alarga hasta el amanecer. Pero es la noche de San Pedro, entre el 28 y 29 de junio, la que concentra la energía más visceral: la procesión baja hasta el Río da Vila, las hogueras crepitan en las orillas y el aire se satura de grasa de sardina al estallar en la parrilla, mientras rondallas de tambores marcan el compás con golpes que se sienten en el esternón. En julio, la Romería de San Gonzalo y San Cristóbal lleva a los devotos andando hasta el Monasterio de la Serra do Pilar, en una peregrinación de 8 km que precede a la verbena de regreso — donde la chanfana de cabrito a la manera de Perosinho espera en cazuelas de barro, lenta, oscura de vino tinto y pimentón, servida con broa de maíz de Sameiro aún caliente del horno de leña. Las papas de calabaza con alubias y el tocino del cielo casero completan una mesa que no pide sofisticación, pide apetito.
La última parada antes del Duero
Quien recorre el Camino Central Portugués de Santiago — o el Camino de la Costa — pasa obligatoriamente por Perosinho. Es el último avituallamiento antes de cruzar el puente metálico sobre el Duero rumbo a Valbom, y muchos peregrinos pernoctan en alguna de las casas o apartamentos disponibles en Sameiro, despertando con el toque de campanas de la ermita. Vale la pena detenerse: probar el vino verde de las quintas locales en la Quinta do Espinhal, donde casas señoriales de granito exhiben escudos en la fachada; visitar el taller de cerámica artesanal que reproduce los azulejos del siglo XVIII de la Matriz; pedalear por el parque lineal hasta el embarcadero fluvial de Canidelo.
La última imagen que queda de Perosinho no es un monumento ni un paisaje — es el sonido del disco de petanca al golpear la estaca, seco y exacto, repetido sin cuento junto al crucero de granito, mientras la luz de la tarde alarga las sombras sobre la tierra batida y alguien, al fondo de la alameda, enciende el primer braserillo de la noche.