Artículo completo sobre Melides: dunas, laguna y miel entre pinares
Arena atlántica, flamencos en espejo de agua dulce y chozos de barro
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La arena cruje bajo los pies descalzos, aún fría de la noche. El cordón dunar que separa la laguna del océano apenas mide doscientos metros de ancho, pero basta para crear dos mundos: a un lado, el Atlántico azota con ritmo constante la playa de Melides; al otro, el agua dulce se extiende serena, espejo verde donde posan flamencos y patos reales. Entre ambos, el pinar exhala resina calentada por el sol de la mañana. Es ese equilibrio precario — mar, laguna, monte — el que define Melides desde 1247, cuando aparece en los Fueros de D. Afonso III como villa Melidus, nombre que evoca la miel de romero y alcornoque que aún se produce en estas tierras.
El peso de la sal y la piedra
La iglesia parroquial se alza en el centro del pueblo con la solidez de quien ha visto pasar seis siglos. Reconstruida en 1757, guarda en el grosor de sus muros la memoria de una comunidad que siempre ha vivido con la mirada puesta en dos direcciones: el interior, donde el ganado pasta en el monte, y la ría, donde la pesca de la anguila se practica con gestos transmitidos de generación en generación. El puente de piedra sobre la ría, de 1876, aún soporta el tráfico diario, cada bloque de granito pulido por el tiempo y el agua salobre que sube y baja con la marea.
En los chozos tradicionales de barro y madera, los muros conservan la frescura incluso cuando el calor de agosto aprieta. Estas construcciones bajas, casi invisibles en el paisaje, eran refugio de pescadores y labradores. Hoy, algunos sirven como almacén para redes y aparejos; otros, abandonados, dejan ver la caña entretejida bajo el revoque desconchado. En el Cerro da Mina, el molino de viento levantado en 1892 ya no muele, pero la estructura cilíndrica sigue recordando el horizonte, brazos inmóviles apuntando al cielo.
Donde el agua dulce encuentra la sal
La laguna de Melides se extiende por 800 hectáreas de espejo tranquilo, humedal clasificado como Lugar de Importancia Comunitaria donde anidan 240 especies de aves. En los pasarelas construidas en 2018 — tres kilómetros de madera suspendidos entre dunas y juncales — el silencio solo se rompe por el canto de los mirlos negros, una de las mayores colonias de Europa refugiada en el pinar cercano. Al atardecer, los kayaks alquilados en la playa se deslizan sin ruido sobre el agua, los remos goteando luz dorada mientras el sol se oculta tras la sierra de Grândola.
La playa propiamente dicha se abre en cuatro kilómetros de arena fina, mar azul cobalto donde las olas llegan con fuerza suficiente para atraer surfistas. Fue aquí donde Coca-Cola rodó en 2019 y Samsung en 2021, buscando capturar esa calidad de luz que solo existe donde el Atlántico azota directo, sin obstáculos. En el yacimiento arqueológico de la playa de Melides, identificado por Jorge de Alarcão en 1965, fragmentos de ánforas púnico-romanas y tanques de salazón recuerdan que esta vocación marítima ya estaba presente entre los siglos II a.C. y V d.C.
Mesa puesta entre el monte y la ría
El guiso de anguilas llega a la mesa humeante, el caldo oscuro cargado de cilantro y ajo. La carne blanca se deshace con facilidad, sabor intenso que casa con el pan alentejano denso. Las migas de espárragos — hechas con la miga del pan y los espárragos silvestres recolectados en primavera — acompañan el cordero del Bajo Alentejo IGP estofado en horno de leña, carne que se deshace al toque del tenedor. El queso de Serpa DOP, curado y untuoso, cierra la comida junto a las queijadas de Melides, masa de hojaldre rellena de dulce de yema y canela que se desmigaja entre los dedos. El vino regional de la Península de Setúbal, variedad Periquita introducida en 1830 por William Carrington, deja en el paladar un regusto terroso que combina con todo lo que aquí se sirve.
Romerías, círios y desafíos a la luz de la luna
El primer domingo de mayo, la Romería de Nuestra Señora de la Concección atrae gente de toda la comarca. La procesión sale de la ermita, serpentea por las calles estrechas y regresa a la plaza donde, por la noche, los cantares al desafío se alargan hasta el amanecer. En agosto, el Círio de los Pescadores llena la ría de embarcaciones engalanadas con flores y banderas; el sacerdote bendice los barcos uno a uno mientras los hombres, gorra en mano, rezan en voz baja. La feria mensual de ganado, el primer sábado de cada mes, transforma la Praça da República en un escenario de negociaciones rápidas, apretón de manos sellando tratos que prescinden de papel.
Cuando cae la tarde sobre la laguna, los flamencos levantan el vuelo en formación desordenada, cuellos curvados contra el cielo anaranjado. El sonido de las alas — batido rítmico, casi mecánico — resuena sobre el agua quieta, y solo entonces se comprende que Melides vive de este equilibrio inestable: doscientos metros de arena separando dos universos que, en el fondo, nunca dejaron de ser uno solo.