Artículo completo sobre Castro Laboreiro: lobos, brandas y granito milenario
Entre dólmenes y castillos, el altiplano de Melgaço guarda la última vida trashumante de Portugal.
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El silencio llega primero. No es ausencia, es presencia. Un silencio denso de altiplano que se instala en los oídos como algodón húmedo cuando se apaga el motor del coche y la altitud de casi mil metros se deja notar en la piel. Después, lentamente, se filtran los sonidos: el viento rascando los afloramientos graníticos, el murmullo lejano del río Laboreiro excavando roca, el ladrido grave y territorial de un perro de pelaje oscuro entre los peñascos. Estamos a 972 metros de altitud media, en la unión de las parroquias de Castro Laboreiro y Lamas de Mouro, en el municipio de Melgaço, distrito de Viana do Castelo. Aquí viven 503 personas —menos de cinco almas por kilómetro cuadrado en un territorio de más de diez mil hectáreas—. La soledad no es abandono. Es vocación.
Piedras que preceden a los reyes
El altiplano es cementerio y cuna a la vez. Ciento veinte dólmenes —una de las mayores concentraciones megalíticas del país— puntean el paisaje de brezos y robles albar, con más de cinco mil años. Grabados rupestres en el granito registran quién vivía aquí antes de que existiera la escritura. En la cima del monte, D. Afonso Henriques mandó levantar un castillo en 1141 para vigilar la frontera con León, aprovechando una fortificación que los romanos ya habían ocupado. Hoy, las cinco torres cuadradas resisten en ruina sólida, y la cisterna medieval conserva agua de lluvia. El pelourinho columnario, con pináculo piramidal, marca el centro de una villa que fue sede de municipio durante casi seis siglos, de 1271 a 1855 —tiempo suficiente para inscribir en la piedra y en las costumbres una identidad que la fusión administrativa de 2013 con Lamas de Mouro no diluyó—.
La doble vida de las estaciones
Existía aquí un modo de vida que casi ha desaparecido: las brandas y las inverneiras. Hasta mediados del siglo XX, las familias se trasladaban con el ganado —arriba, a las aldeas del altiplano, cuando el calor secaba los valles; abajo, a los abrigos encajados entre rocas, cuando el invierno cubría de escarcha los pastos altos—. Las casas siguen en pie, muchas con tejados de paja sustituidos por pizarra, y la ruta PR4 «Castelo & Gravuras» recorre físicamente el calendario de una comunidad que leía el año por el color de la hierba.
El perro que no se domesticó
El Cão de Castro Laboreiro, reconocido como Patrimonio Genético Nacional, fue moldeado para enfrentarse al lobo ibérico —el mismo lobo que aún recorre estas sierras dentro del Parque Nacional da Peneda-Gerês—. Un criadero municipal en la parroquia preserva la raza. En la Festa Crasteja, el 15 de agosto, se evalúan ejemplares según cánones ancestrales. Ver estos perros en su territorio es comprender que fueron esculpidos por el mismo ambiente que modeló la roca.
Humo, centeno y alvarinho
La altitud impone una gastronomía de sustancia. El pan de centeno sale de los hornos comunitarios que aún marcan las aldeas —la corteza cruje, la miga es densa—. La Carne Cachena da Peneda DOP, de animales criados en los montes, aparece en arroces lentos. La Carne Barrosã DOP se sirve en estofados o rojões. La charcutería es liturgia: Presunto de Melgaço IGP, Salpicão de Melgaço IGP, Chouriça de Carne y Chouriça de Sangue de Melgaço IGP —piezas curadas en el fumeiro, donde el olor a leña de roble lo impregna todo—. Para beber, el vino verde alvarinho de Melgaço, fresco y mineral. Y también la aguardiente de madroño y el licor de castaña.
Agua que cae, agua que lava la roca
La ruta PR3 «Cascatas e Moinhos» sigue el río Laboreiro entre fragas cubiertas de musgo. Las cascadas de las Fechas do Malho se precipitan en pozas naturales donde el agua mantiene un frío cortante incluso en verano. El Poço do Contador espera más adelante, transparente hasta el fondo de granito pulido. En Lamas de Mouro, el Puente y los Molinos de Porto Ribeiro completan un recorrido que es puerta de entrada al Parque Nacional —allí funciona el centro de interpretación desde donde se puede planificar la Grande Rota da Peneda-Gerês o retomar el Camino de Santiago del Norte, que entra en Portugal precisamente aquí, por la frontera del río Mouro—.
El narciso que nadie ve
Al final de la tarde, cuando la luz rasante convierte los afloramientos graníticos en esculturas doradas, un aguililla real dibuja círculos lentos. El aire huele a brezo pisado. En primavera, entre los dólmenes que nadie visita durante semanas, brotan narcisos blancos —flores que cumplen su ciclo con la misma indiferencia serena que este altiplano mantiene desde hace cinco mil años—. Esa indiferencia —no hostil, solo vasta— es lo que uno se lleva de aquí: la certeza de que existe un lugar donde la tierra no necesita de nosotros para seguir siendo lo que es.