Artículo completo sobre Covas do Barroso: leones, horno y valle
Sepulcro gótico, jamón DOP y arroyo que murmura en Boticas
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El humo sale recto por la chimenea del horno comunitario, trazando una línea vertical sobre el valle encajonado. Es mediodía y el granito de las casas aún retiene la humedad de la noche, piedra oscura donde el musgo crece en las juntas más sombrías. Al fondo, el arroyo de Covas murmura bajo el puente de arco único —no medieval, reconstruido tras la riada de 1909 que se llevó el antiguo y, con él, al molinero António da Ribeira. Desde el Alto do Castro se entiende el topónimo: la aldea yace en una depresión natural entre la sierra da Sombra y la sierra do Pinheiro, a 621 metros de altitud.
El sepulcro sobre leones
Dentro de la iglesia matriz de Santa María, el silencio es denso como agua quieta. La bóveda de piedra del altar mayor absorbe cualquier eco y, en el suelo de la capilla mayor, se alza el sepulcro gótico de Afonso Anes Barroso, escudero de la Casa de Bragança fallecido en 1409. Dos leones de piedra sostienen la tumba —rareza en Trás-os-Montes, gesto de poder que ha cruzado seis siglos. Los retablos barrocos dorados contrastan con el granito gris de los muros del siglo XVI; fuera, junto al atrio, el cruceiro manuelino apunta al cielo con sus volutas desgastadas por el tiempo. Ambos están catalogados como Bien de Interés Público (Decreto n.º 43 980, de 8 de enero de 1960) y guardan la memoria de un territorio donde el hallazgo de un ara romana en Poio, en 1973, confirmó ocupación desde el siglo I.
Embutidos y miel de montaña
En la ultramarinos de Zé Manel, los embutidos cuelgan del techo como estalactitas de carne: jamón de Barroso DOP, salchichón, chorizo de carne, chorizo de calabaza, morcilla —ahumados sobre ceniza de roble hasta adquirir esa costra cobriza. El cabrito y el cordero de leche pacen en los prados donde el ganado maronés, introducido en 1902 por el veterinario Augusto Lima, dibuja veredas seculares entre las muretes de piedra seca. A la hora de comer, el cordero asado en horno de leña llega a la mesa con la piel crujiente —receta que doña Emília, nacida en 1924, asegura que es igual que la de su abuela: solo sal, ajo y laurel. El vino tinto de la zona, elaborado con las variedades Bastardo y Mourisco, equilibra la grasa de la carne; al final, la miel de Barroso DOP, recolectada en los tres colmenares que Joaquim mantiene en Romeínho, cae dorada sobre la broa de centeno aún templada del horno de doña Rosa.
Agua, piedra y silencio
La Ruta de los Molinos baja hasta el arroyo donde dos molinos de rodicio duermen entre zarzas y helechos. El de Penedo, construido en 1892 por los hermanos Augusto, molió hasta 1963, cuando el molinero António «el Cotovio» rompió el rodicio camino de la era. En las levadas que alimentan los prados, el reflejo del cielo se multiplica en fractales de luz —aguas que corren desde que el abad Francisco de São Torcato mandó abrir el canal en 1784. El camino sube luego hasta Romaínho, aldea donde la ermita de San José guarda la fiesta del 19 de marzo y donde las casas de granito se agarran al declive. En el cabezo de Penedo, a 812 metros, una águila de cola redonda anida desde que el último disparo de caza resonó en 1978. El territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera del Barroso desde 2021, pero aquí nadie necesita certificados: el paisaje se mide en los 47 campos de solha que Adérito aún trabaja como su padre y su abuelo.
Cuando cae la noche sin contaminación lumínica, las estrellas se encienden una a una sobre el valle. El eco de la campana de la iglesia se propaga despacio —fundida en 1924 con el bronce de dos cañones de la Gran Guerra— y rebota en las laderas, volviendo transformado, como si el granito guardara cada sonido para devolverlo más tarde, cuando ya nadie lo espera.