Artículo completo sobre Adoufe y Vilarinho de Samardã: aldeas que huelen a castaño
Entre el Parque Natural del Alvão y Vila Real, dos freguesias unidas por un puente romano
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La luz de la mañana se cuela por las rendijas de granito de las tres quintas aún habitadas de Borbelinha: la de la familia Guedes, la de los hermanos Costa y la que perteneció al cura José hasta 1987. El silencio no es ausencia, es el intervalo entre las seis y las siete, cuando el autocar 503 baja hacia Vila Real y el pájaro-del-tiempo aún no ha emprendido su vuelta sobre la plaza de la iglesia. A seiscientos metros de altitud, el aire trae el frío húmedo de la sierra y, cuando el viento sopla desde el Alvão, el olor a tierra mojada y musgo se mezcla con el humo de las chimeneas que aún queman castaño —no pino, porque el pinar talaron en 1958 para saldar las deudas de la cooperativa.
Entre la sierra y la ciudad
La unión de las parroquias de Adoufe y Vilarinho de Samardã se creó en 2013, pero el 1 de enero de 2014 fue cuando ambas juntas parroquiales pasaron a compartir presidente. El nombre de Adoufe aparece en 1258 en el Inquirición de Alfonso III como «Adolfi», tierras del caballero Lourenço Afonso. Vilarinho de Samardã desapareció de los registros entre 1383 y 1513, probablemente a causa de la peste negra que diezmó la villa de Samardã —hoy un lugar de cuatro casas y un pozo. Aquí la historia no cuelga de placas: está en el puente romano sobre el río Olo, a medio camino entre Adoufe y el lugar de Ermelo, donde aún se ven las huellas de las ruedas de los carros de bueyes que llevaban el cereal al molino de Vilarinho, el mismo que el hermano de mi abuelo compró por 1.200 escudos en 1942.
La montaña que protege
El Parque Natural del Alvão se creó en 1983 y abarca 697 hectáreas de la parroquia: los campos por encima de los 600 m donde pastan las vacas de la cooperativa agrícola de Samardã. Las Fisgas de Ermelo están a 4,2 km de la capilla de Santo António, pero solo se oye el agua cuando el viento gira al norte. El sendero PR3 «Terras de Samardã» mide 7,5 km y empieza justo al lado del café O Finalista, el que Antonio abrió en 1998 tras cerrar la panadería, cuando comprendió que los jóvenes querían un café expreso y no pan de centeno.
Carne, queso y vino: la trinidad transmontana
La Carne Maronesa DOP procede de las 18 vacas de la quinta de Seixas, en Adoufe, que pastan en los campos de altitud donde crece la retama y la escoba. El Queso Terrincho DOP lo hace doña Rosa desde 1976: leche cruda de las 45 ovejas churras de la raza que su suejo trajo de Carrazeda de Ansiães. El vino es del Duero, pero el tinto que se bebe en las fiestas es el Vale de Bomfim, de la bodega cooperativa de Peso da Régua, comprado al corte por 3,20 € la botella. La fiesta de San Juan es el 24 de junio, pero la procesión no empieza hasta después de las nueve porque el cura viene de Vila Real y tiene misa en la parroquia vecina a las ocho. Las Marchas de Santo António son en mayo; este año participaron 43 vecinos, todos vestidos con mantas de lana de la fábrica de Valpaços que el ayuntamiento compró de segunda mano.
Caminos de piedra y fe
El Camino Interior de la Vía Lusitana pasa por aquí desde 2017, cuando la asociación compostelana desvió el trazado para evitar la carretera nacional. Los peregrinos paran en O Finalista a pedir agua: una media de 120 al mes, alemanes en primavera, franceses en otoño. No hay albergue, pero doña Lurdes tiene dos habitaciones en la casa de al lado que alquila por 15 € con desayuno incluido: pan de molde, mantequilla de la Quinta do Outeiro y mermelada de mora que ella misma hace con las que crecen en el muro del cementerio.
Lo que permanece
Cuando cae la tarde sobre Adoufe y Vilarinho de Samardã, la luz rasante dora la fachada de la casa donde nació mi abuelo en 1923 —hoy en ruinas, con la tila que plantó ya más alta que el tejado. El viento trae el olor a leña quemada de la casa de la vecina, la única que aún cocina con fogón de leña. A lo lejos, la campana de la iglesia da las siete: un solo golpe grave que cruza el valle y se pierde en las laderas del Alvão. Ese es el sonido que queda: no el bullicio de la ciudad cercana, sino el pulso antiguo de la montaña, vivo todavía, marcando el ritmo de quien permanece.