Artículo completo sobre São Martinho de Mouros: brasa medieval y silencio de granito
En Resende, la parroquia despierta con costilla a la brasa, miel espesa y mercado bajo los granitos.
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La plaza se llena de humo de leña húmeda y el olor a costilla se mezcla con el aroma de miel que se pega a la ropa. Es agosto y São Martinho de Mouros hace lo que lleva siglos haciendo: pone la mesa en la calle. Desde 2023, el Mercado Medieval les sirve de excusa para dejar los escudos a un lado y llenar la copa. Entre puestos de cerveza artesanal disfrazada de hidromiel y niños dando tumbos con capas de lana, la parroquia de 1.333 almas abre las puertas a quien viene de fuera —y no hace falta ser historiador para darse cuenta de que aquí el tiempo lo han tirado a las ortigas.
El peso de los siglos
Las primeras referencias escritas a São Martinho de Mouros datan del siglo XIII, cuando lo que contaba era el número de cabras y las ollas de pan que cabían en la cesta. A 383 metros de altitud, la parroquia se extiende por casi 1.441 hectáreas donde el granito es roca y los valles se suceden como costuras en una manta. Cuatro monumentos catalogados —uno de ellos Monumento Nacional, tres Bienes de Interés Público— atestiguan que por aquí ya pasaron romanos, visigodos y otros tantos. No hay autobuses de japoneses: la densidad de 92 habitantes por kilómetro cuadrado se traduce en caminos donde se oye ladrar al perro dos aldeas más allá y en un silencio que solo se rompe los domingos, cuando la misa de las once retrasa el café.
Viñas, carne y miel
La cocina es lo que da la tierra, sin folclore. La Carne Arouquesa DOP viene de vacas que se han pasado la vida subiendo y bajando la sierra —se nota en el color y en el sabor, no necesita salsa. El Mel das Terras Altas do Minho DOP es tan espeso que se sostiene en el cuchillo como mantequilla; si te pasas, el pan se vuelve resbaladizo. Y como esto es región de vino verde, se sirve blanco para cortar la grasa o tinto para acompañar el estofado; el vaso se va llenando y la conversa también.
Durante el Mercado Medieval, la Praça da Alimentação se convierte en una tasca al aire libre. No hay fusión: pan con chourizo asado al hierro, costilla ahumada que se deshace en la boca, queso de cabra con ramillete de orégano. Una banda de chavales toca pandereta y pífaros, y los críos arrastran a los padres a la rueda como si fuera la última fiesta del año.
Calendario de romerías
La fe marca el calendario, pero también sirve de excusa para ver a la familia. La Festa de Nossa Senhora da Guia, la Festa de Nosso Senhor do Calvário y la Festa de Santa Maria de Barrô se reparten a lo largo del año, cada una con su procesión de luces, su verbena con rifas y las promesas que se pagan con una vela. La Romaría a Santa Maria de Cárquere lleva a los fieles a cruzar a pie el puente romano, charla con el vecino de al lado y promete volver al año siguiente. Esas noches, la población oficial se duplica: aparecen emigrantes con matrícula francesa, se llenan las casas, el horno del pueblo no para y la cola del café da la vuelta a la plaza.
Donde también importa el fútbol
En un pueblo donde 412 personas tienen más de 65 años y solo 118 no llegan a los 15, el CDRC São Martinho de Mouros funciona como punto de encuentro entre quien aún corre y quien ya solo pita. El club de futsal se ha tomado en serio la liga del distrito y aporta a la parroquia una visibilidad que sorprende hasta al alcalde. Los días de partido, el pabellón se llena tanto que se pierde la cartera en el banquillo, los gritos resuenan hasta el cruce, y el resultado decide quién paga el próximo café.
Dormir entre montañas
A Casa Cardoso es una de las cuatro casas que alquilan habitaciones con vistas al Marão. Tiene un jardín donde el tiempo se mide por el canto del mirlo y por el momento en que el sol da en la puerta. Sirve de base para quien quiere caminar hasta el Monasterio de Cárquere sin llevar chubasquero en la mochila, despertar con el rocío en la hierba y ver al vecino rompiendo la tierra con el tractor a las ocho en punto.
Cuando acaba el Mercado Medieval y se apagan las antorchas, queda el olor a humo pegado a las piedras de la plaza. Y el eco de un tambor que, quizá, nunca estuvo ahí —pero que ahora forma parte del inventario, como el perro del bar y la señora que vende miel en la puerta de la iglesia.