Treixedo y Nagozela: vendimia al pie del Dão

El aroma del mosto nuevo se cuela por las puertas entreabiertas cuando septiembre llega a Treixedo. En las laderas que descienden hasta el Dão, las viñas se disparan en bancales irregulares, surcados por el granito de los muros que separan una parcela de otra. El sol de la tarde calienta a las lagartijas que se hacen las muertas en los lagares. En el silencio de la vendimia, se oye el chasquido de la tijera y el golpe sordo de las uvas en los cestos de mimbre.

Dos aldeas, un territorio

La unión administrativa de Treixedo y Nagozela, formalizada en 2013, reunió a dos comunidades que siempre compartieron el río y la viña, pero mantuvieron ritmos distintos. Treixedo se abrió a la carretera nacional, beneficiándose de la fertilidad de la vega y del paso de los peregrinos: el Camino de Torres, rama portuguesa interior de Santiago, atraviesa aún hoy sus pomares y lagares en un recorrido que los lugareños hacen en dos horas y media. Nagozela, agarrada al cerro, se articuló en torno a la Capilla de São Sebastião, templo del siglo XVIII donde aún se celebra la bendición anual de las fieles, seguida de vino tinto y broa de maíz compartidos en el atrio.

La iglesia matriz de Treixedo —catalogada como Bien de Interés Público— se alza en el centro de la aldea con la fachada barroca descascarillada. Dentro, el retablo de talla dorada aguarda misas que ya no llegan y paneles de azulejo cuentan episodios de la vida de San Pedro que nadie lee. Desde el atrio, la mirada alcanza el valle del Dão, donde las garzas sobrevuelan los meandros y los álamos marcan el cauce. Más abajo, la antigua fuente de la estación de tren —que hasta 1988 abastecía a las locomotoras de vapor de la línea del Dão— sigue vertiendo agua fría sobre la piedra musgosa.

Lo que queda de la tierra

En las bodegas particulares de Nagozela, los productores guardan pipas de roble francés donde el tinto corpulento de la Región Demarcada del Dão madura durante meses. En visitas concertadas a través de la Casa do Povo, es posible catar el vino acompañado de tostadas de pan de centeno regadas con aceite, mientras el dueño explica el ciclo de la vendimia y enseña los toneles convertidos en tambores —herencia del proyecto «Dão en Percusión», que en verano llena la plaza de sonidos graves y resonantes.

La gastronomía sigue el calendario agrícola: chanfana de cabrito cocida en cazuela de barro en invierno, arroz de carilla con cabeza de cerdo en primavera, estofado de anguilas pescadas en el Dão cuando suben las aguas. El cabrito asado en horno de leña se acompaña de bolo de maíz con canela, y en los postres destaca el dulce de calabaza de Nagozela, cocido en caldera de cobre hasta alcanzar la consistencia de confitura espesa. En octubre, las magustas de castaña reúnen a los vecinos en torno a las hogueras, con cántaros de agua-pé ofrecidos al viandante.

Caminar entre viñas y piedra

El sendero que une la Capilla de São Sebastião al puente románico de la Ribera de São João recorre cuatro kilómetros de caminos empedrados, bordeados por muros de pizarra y hórreos de granito. Uno de ellos, en Nagozela, se eleva sobre dieciséis pies de madera —el más alto del municipio de Santa Comba Dão—, con las tablas ennegrecidas por el tiempo y el humo de los ahumados cercanos. Junto al pozo de Nagozela, donde el agua corre transparente sobre losas lisas, las familias tienden toallas de lino tejidas «hilo a hilo» y deshacen la merienda de broa y queso.

Al caer la tarde, cuando la luz rasante dora los bancales y el viento trae el aroma a leña quemada, las vendimas voluntarias terminan con migas de pan amasadas con uvas aún tibias del sol. Las manos se tiñen de púrpura, los cestos vacíos se amontonan junto al lagar, y el murmullo de las conversas se mezcla con el de la ribeira que baja hacia el Dão. Es entonces —pies descalzos sobre la piedra fresca, dedos pegajosos de mosto— cuando la parroquia se revela entera: no en la postal, sino en el gesto repetido desde hace siglos.