União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha

El aroma al vino tinto se cuela por las rendijas de las bodegas y se mezcla con el polvo que levantan los cántaros de barro apilados junto a la carretera. En Mouraz y Vila Nova da Rainha, las viñas trepan por las laderas como escaleras hacia el cielo, sostenidas por muros de granito que el musgo fue cubriendo durante siglos. El arroyo de Mouraz pasa allá abajo, conversando con los alcornoques, mientras los mirlos discuten entre los olivares. Estamos a casi 300 metros de altitud: el sol golpea de frente las viñas todo el día, pero hacia las cinco de la tarde la Sierra del Caramulo envía la brisa que salva a las uvas del Dão.

Dos aldeas, una corona

Historias de reinas y moros. Isabel donó tierras en el siglo XIII y nació Vila Nova da Rainha; Mouraz guarda en su nombre lo que quedó de los árabes que por aquí anduvieron. En la iglesia de Mouraz, los retablos dorados parecen querer competir con los azulejos del siglo XVIII — todo azul cobalto e historias de la Biblia que hasta quien no va a misa se sabe de memoria. En Vila Nova, los arcos manuelinos de la parroquia recuerdan que el gótico tardío también tuvo aquí su cartel. Entre una y otra, capillas como la de São Sebastião sirven de descanso para quien va a pie a vendimiar o solo quiere quemar las calorías de la cena.

El sabor del Dão

El vino no es bebida, es geografía. Desde 1908 esta tierra es Región Demarcada del Dão — y se nota. Touriga Nacional, Alfrocheiro y Jaen son las variedades de la casa, vendimiadas a mano en septiembre cuando el calor aprieta todavía, pero las noches ya piden una chaqueta. En la chanfana, la carne de cabrito se deshace en el vino como quien se rinde: ajo, laurel y pimienta negra hacen el resto. El arroz de carqueja es amargo como la vida, pero hay quien jura que es bueno para el hígado.

Barro y tradición

Mouraz es "tierra de los cántaros" porque aquí el barro rojo todavía se convierte en jarros en manos de quien aprendió el oficio antes de saber leer. En los talleres que quedan, el torno gira despacio y el barro pide paciencia: si se seca demasiado rápido, se agrieta; si va demasiado lento, se pudre. Los alfareros locales no tienen prisa: dicen que el barro es como el buen vino, se hace en su tiempo.

Entre viñas y arroyos

Los senderos que unen las dos aldeas son los mismos de siempre: muros de piedra suelta, alcornoques rugosos y el arroyo de São João saltando sobre piedras donde los críos aprenden a nadar. En otoño, los castañares sueltan castañas que estallan en sus erizos y las aves del arroyo — garzas reales, martín pescador, lavandera blanca — hacen escala antes de irse hacia el Mondego. No hay parques naturales con paneles, pero basta unos minutos de silencio para entender que esto ya está protegido desde hace siglos por quien aquí vive.

Cuando se pone el sol y los tractores cierran los portones, el olor a leña quemando sustituye al del vino. En las bodegas, el vino duerme en las barricas mientras fuera los olivares susurran — hojas plateadas rozándose unas contra otras como quien dice buenas noches.