Artículo completo sobre Tondela y Nandufe: granito, Bestança y feria milenaria
Entre broa y queso DOP, el casco de Tondela guarda su pasado de capital y la memoria del río Bestanç
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Las campanas de la iglesia parroquial marcan la hora sobre tejados de teja roja y el eco rebota en el granito de las fachadas del casco histórico, perdiéndose calle abajo, hacia el valle. Es domingo por la mañana —el primer domingo del mes— y la feria mensual de Tondela ya respira. Hay puestos de broa de maíz y centeno alineados junto al pelourinho del siglo XVI, donde aún se lee en la piedra desgastada una inscripción de 1835: «La Ley es Igual para Todos». El olor a chorizo de vino a la brasa se mezcla con el aroma terroso de las coles apiladas en cajas de madera. Una mujer con delantal oscuro corta lonchas de queso Serra da Estrela DOP sobre papel marrón, y la pasta cremosa gotea lentamente, casi con renuencia, antes de alcanzar el pan. Esta feria tiene raíces en el fuero que don Sancho I concedió en 1195: más de ocho siglos de intercambios en el mismo suelo.
La villa que fue capital durante diecinueve años
Pocos saben que Tondela ostenta una singularidad administrativa única en Portugal: entre 1836 y 1855 fue sede de un distrito con su propio nombre, extinguido después por las reformas liberales que redibujaron el mapa del país. De esa breve ambición quedan marcas en el tejido urbano —la Antiga Casa da Câmara e Cadeia, construcción decimonónica de gruesos muros, y el Solar do Conde de Tondela, fachada del siglo XVIII de sillería labrada que hoy alberga instituciones locales. El topónimo, documentado desde 1195 como «Tondela» o «Tondella», remite a la idea de villa pequeña o villa circular, y hay algo de circular, en efecto, en cómo las calles del centro convergen en el pelourinho clasificado como Bien de Interés Público. La columna de piedra del siglo XVI se alza discreta, sin la monumentalidad de otros pelourinhos de la Beira, pero carga un denso peso simbólico: fue aquí donde se proclamó la justicia municipal durante siglos.
La iglesia parroquial, también del siglo XVI, guarda en su interior un retablo manierista y paneles de azulejo del siglo XVIII cuyo azul cobalto contrasta con la penumbra de la nave. La luz entra sesgada por estrechas ventanas e ilumina fragmentos —un rostro de santo, una hoja de acanto, el dorado apagado de la talla. En el exterior, la Capilla de San Sebastián, del siglo XVII, recuerda la fiesta del 20 de enero, cuando la bendición de animales y la hoguera en la plaza calientan manos y ánimos en una de las noches más frías del año.
El Bestança y los molinos que aún giran
El paseo por la Ruta del Bestança, en el tramo de cinco kilómetros entre Tondela y Nandufe, es la mejor forma de entender la geografía íntima de esta unión de parroquias. El arroyo Bestança —afluente del Dão y considerado uno de los cursos de agua más limpios de Portugal, referencia para estudios de ecosistemas lóticos— discurre entre márgenes de roble alvarinho y alcornoques, sobre lechos de granito pulido por la corriente. El agua es tan transparente que se distinguen los guijarros en el fondo, y el sonido que hace al chocar con las piedras mayores es un murmullo grave, constante, casi hipnótico. A lo largo del recorrido surgen molinos de agua con paredes de pizarra oscura cubiertas de musgo, y levadas que desvían la corriente hacia huertos en bancales. El Puente de Nandufe, de arco único medieval, dibuja un semicírculo perfecto sobre el arroyo —y su imagen reflejada en el agua completa el círculo, como si la piedra y el río hubieran hecho un pacto antiguo.
Nandufe mantiene una identidad rural que se siente en el silencio de las mañanas, roto solo por el canto de un gallo o el chirriar de una verja de hierro. En los cruceros de los siglos XVII y XVIII que puntuan caminos y encrucijadas, el granito se ha oscurecido con los siglos, y líquenes amarillentos dibujan mapas abstractos en la superficie. La ermita de San Antonio, en la cima del monte, guarda la llave del lugar —literalmente. Quien quiera visitarla debe pedir al señor António, que vive en la casa blanca de puerta azul, la única que tiene el manojo de llaves de todo el municipio.
Chanfana, Dão y el humo lento del ahumadero
La mesa es, aquí, un acto de identidad. La chanfana a la manera de Tondela —cabra o cabrito estofado largamente en cazuela de barro con vino tinto del Dão, pimentón y ajo— llega a la mesa humeante, con la salsa reducida a una consistencia oscura y brillante que se adhiere a la carne deshecha. El Borrego Serra da Estrela DOP, asado en horno de leña, tiene una costra dorada y un interior rosado que libera jugo al primer corte. Al lado, rojões a la manera de la Beira acompañados de col y salchichas. Los embutidos —morcilla de arroz, salchichón— aún cuelgan de los ahumaderos de algunas casas de Nandufe, y el olor a leña de roble impregna el aire en las tardes de invierno. Quien pase por la Rua da Capela lo nota enseguida: es el humo que sale de las chimeneas de las casas antiguas, donde aún se hace el tocino de la Beira a la manera tradicional, salado y colgado en la lareira durante meses.
El vino del Dão es el compañero natural: tintos corpulentos de Touriga Nacional, con taninos firmes y notas de fruta madura; blancos de Encruzado, minerales y frescos. En el Centro Interpretativo del Vino del Dão, una cata comentada permite entender cómo los suelos graníticos y pizarrosos a unos 288 metros de altitud moldean el carácter de estas variedades. Para rematar, el tocino-do-céu —dulce conventual denso, húmedo, con el sabor inconfundible de la almendra molida— y una copa de aguardiente de orujo que arde suavemente en la garganta. El café Avenida aún sirve el de la casa, hecho con los orujos que sobran de la vendimia de la familia: basta pedir «el nuestro» y esperar a que el señor Carlos vaya a buscar la botella de debajo de la barra.
La locomotora que no partió
En la antigua estación de ferrocarril de la línea del Dão, convertida en museo etnográfico, una locomotora de vapor «Americana» de 1907 descansa sobre raíles que ya no llevan a ninguna parte. El metal está frío al tacto, y la pintura negra se ha desconchado en algunos puntos, revelando capas de óxido anaranjado. Dentro del edificio, trajes tradicionales recogidos por el etnógrafo António Lopes da Silva documentan una región que vestía burel y lana tejida en telares manuales —talleres de tejido y cestería que aún funcionan en el Centro de Artesanía local. En la sala del fondo, hay una máquina de coser Singer que aún funciona: perteneció a Doña Alice, que durante cincuenta años hizo la ropa de todos los niños de la villa. Al final de la tarde, vale la pena subir al mirador del Monte do Calvário, a 308 metros, donde el terreno ondulado de la Beira Alta se extiende en capas de verde —viñedos, olivares, pastos— hasta fundirse con la bruma gris de la Serra da Estrela al fondo. En el día claro, se divisa la torre de la iglesia de São Pedro do Sul, allá más allá del Dão.
Quien baja del Calvário al crepúsculo regresa al centro por el mismo camino de siempre, y al pasar junto al pelourinho ya sin feria, ya sin voces, solo oye el Bestança correr en algún lugar bajo la villa —ese murmullo limpio, terco, que ninguna reforma administrativa consiguió silenciar.