Comporta: Arrozais, Dunas e Atlântico Sem Filtro

A areia desloca-se em ondas subtis sob os pés descalços, ainda húmida da maré que recuou há pouco. O vento do Atlântico chega sem obstáculos à Comporta, trazendo consigo o sal que se deposita na pele e o cheiro inconfundível de pinheiro-manso misturado com maresia. Aqui, na margem sul do estuário do Sado, a luz tem uma qualidade diferente — branca, quase cegante ao meio-dia, dourada ao entardecer quando incide sobre os arrozais que se estendem até ao horizonte.

Esta freguesia de 15.053 hectares é uma das maiores do concelho de Alcácer do Sal, mas a densidade populacional conta outra história: 7,27 habitantes por quilómetro quadrado. Os 1.094 residentes (sim, já inclui o Zé do talho que veio do Alentejo interior há 40 anos e ainda se queixa do vento) distribuem-se por uma paisagem que alterna entre dunas fixadas por vegetação rasteira, extensões de arroz cortadas por valas de rega e povoamentos de sobro que sobrevivem à proximidade do oceano. A Reserva Natural do Estuário do Sado abraça parte deste território, protegendo uma das zonas húmidas mais importantes da costa portuguesa.

Onde a terra se rende ao sal

Os arrozais da Comporta ocupam grande parte da planície aluvial. Durante os meses de Verão, quando as espigas amadurecem, o verde intenso contrasta com o azul do céu sem nuvens. O sistema de canais que alimenta estas culturas foi desenhado há décadas, aproveitando a água doce que desce da serra e travando a intrusão salina do estuário. Ao final da tarde, garças-brancas e cegonhas pousam nas margens, recortadas contra a luz horizontal — são os verdadeiros donos do lugar, aceitam-nos lá porque querem.

A proximidade do oceano marca tudo — a vegetação baixa e resistente, a cor esbatida das madeiras expostas ao vento constante, o ritmo de vida que se ajusta às marés e às estações balneares. Os 129 alojamentos registados na freguesia concentram-se sobretudo junto à costa, onde a procura turística cresceu nas últimas duas décadas. Ainda bem que nunca atingiu os níveis de saturação de outros destinos litorais — aqui ainda se encontra lugar para estacionar sem pagar 5 euros à hora.

À mesa, entre o mar e o montado

A gastronomia local beneficia desta dupla herança. O pescado fresco — robalos, douradas, linguados — chega directamente dos esteiros e do oceano próximo. Mas a tradição alentejana impõe-se também: o Azeite do Alentejo Interior DOP tempera praticamente todos os pratos, enquanto o Queijo Serpa DOP aparece nas entradas, acompanhado de pão alentejano. O Cabrito do Alentejo IGP surge nos assados de ocasião, e a Carne de Bravo do Ribatejo DOP lembra a proximidade das lezírias do Sado onde o gado pasta em semiliberdade.

A península de Setúbal, região vinícola onde a Comporta se insere, produz vinhos com carácter próprio — brancos frescos que combinam bem com o peixe grelhado, tintos estruturados que pedem pratos de carne mais elaborados. O clima temperado, com influência atlântica, reflecte-se nos perfis aromáticos: notas salinas, mineralidade, acidez presente. Experimente o da Casa Ermelinda Freitas, vai comer peixe e vai querer beber tinto — é assim mesmo.

Luz branca, silêncio verde

Fora da época alta, a Comporta recupera o seu ritmo natural. As praias estendem-se desertas por quilómetros, apenas com as marcas das gaivotas impressas na areia compacta. Os trilhos que atravessam o montado de sobro levam a clareiras onde o silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo canto distante de um melro ou pelo estalar dos ramos secos sob os pés. A população envelhecida — 298 residentes com 65 ou mais anos, contra apenas 127 jovens até aos 14 — mantém memórias de uma Comporta diferente, anterior ao turismo, quando o arroz e a cortiça ditavam o calendário. O Sr. António, o homem que vende lenha na estrada nacional, ainda se lembra quando havia três cafés na aldeia e agora só resta um — mas serve um bica melhor que muito café de Lisboa.

O sol poente incendeia a superfície dos arrozais alagados, transformando-os em espelhos cor de cobre. O vento abranda, o calor do dia dissipa-se rapidamente, e fica apenas o murmúrio constante do oceano para lá das dunas — uma respiração lenta, ritmada, que não precisa de testemunhas. Venha cá, leve umas galochas se for inverno e protector solar se for verão. E não se esqueça de levantar a cabeça do telemóvel — os storks voam baixo por estas bandas.